Nepal: Valle de Kathmandú

[quote_simple author=»»]En este valle se encuentran las tres ciudades principales: Kathmandú, Patan y Bakhtapur. Cada una de ellas con sus encantos y atractivos particulares.[/quote_simple]
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La antigua ciudad de Kathmandu se encuentra situada en la confluencia de los ríos Bagmati y Vishnumati, en una excelente posición defensiva y con suelo rico y gran suministro de agua. Esta excelente ubicación ha favorecido siempre el crecimiento y la defensa de la ciudad.

Entre sus lugares de mayor interés se encuentra la famosa Plaza Durbar. Aunque algunos de los edificios de la Plaza datan del siglo XII, la mayoría fueron construidos durante el período de reinado de los Reyes Malla. Probablemente el edificio más famoso sea el Kumari Bahal, edifico ricamente decorado con bellísimos e intrincadas decoraciones talladas en madera, hogar de Kumari, la Diosa Viviente. Cerca se encuentra el antiguo Palacio Real, antiguo hogar de los monarcas de la dinastía Mall. En su interior, el patio Nassal Chowk, lugar donde se organizaban espectáculos de danza, se ha convertido en la actualidad en el lugar de coronación de los reyes Shah y cuenta con algunos de los más finos tallados en madera que podrá ver en todo el reino.

También en la plaza se encuentra el templo Jagannath Mandir, que data del siglo XIV y es el más antiguo de la zona. Otro templo de gran interés es el Telaju Mandir, uno de los más grandes del valle, dedicado a la deidad patrona de la familia real Taleju Bhawani, a la que en la antigüedad se dedicaban sacrificios humanos.
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Fuera de la Plaza Durbar, la estupa Swayambhunath, dorada y en forma de espiral, es el santuario más antiguo y enigmático del Valle. Hay datos que registran ya la existencia de la estupa en el siglo V, aunque se cree que puede tener un origen aún más antiguo, y se dice que en realidad tiene más de 2.500 años de antigüedad. Este templo, que antes era conocido como el Templo de los Monos por la cantidad de macacos que aquí vivían, cuenta con una estupa, con una cúpula blanca que simboliza la tierra, coronada por una espira dorada con los ojos de Buda mirando en las 4 direcciones, y 13 niveles que representan los 13 niveles que hay que superar para alcanzar el nirvana. Es el santuario budista más sagrado del Valle de Kathmandú y entre los fieles que acuden se encuentran Budistas Vajrayana, del norte de Nepal y Tibet, y los Budistas Newari.
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Pashupatinath es el templo hindú más sagrado de Nepal y uno de los lugares del subcontinente indio dedicados al Señor Shiva. Se encuentra situado en las orillas del río Bagmati, y está declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Aquí se puede percibir la esencia del hinduismo en la interacción que se produce entre peregrinos, sacerdotes, devotos, imágenes, inscripciones, ghats… con los rituales de la vida diaria, todo ello se expande por las orillas del río sagrado Bagmati, y es equivalente al Ganges en Varanasi. Sólo los seguidores hindús pueden acceder al templo, pero desde la orilla contraria del río se puede tener una excelente vista de este bello templo y de la corriente de fervientes fieles que lo visitan.

Otro edificio emblemático del Valle es la estupa Boudhanath, uno de los lugares budistas más importantes de Nepal. Con un diámetro de casi 100 metros, es una de las más grandes del mundo, y también está declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. El flujo de un gran número de refugiados tibetanos desde China llevó a la construcción de unos 50 monasterios tibetanos en los alrededores de la estupa, que se encuentra situada en el paso de una antigua ruta comercial desde Tibet al Valle de Kathmandú, con lo que los mercaderes tibetanos han descansado y ofrecido aquí sus rezos durante siglos. Actualmente durante el día continúa una corriente constante de fieles rodeando la estupa girando las ruedas de rezos y recitando mantras.
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Esta antigua ciudad, que fue un reino independiente, está situada al sur de Kathmandú, al otro lado del río Bagmati. Aproximadamente el 80% de sus habitantes pertenecen a la etnia Newar y ellos mantienen fieramente su identidad al margen de la de Kathmandú.

Durante siglos la importancia de Patan eclipsó a Kathmandú y en el siglo VII era uno de los mayores centros budistas de Asia al que acudían numerosos peregrinos, estudiosos y monjes de India, Tibet y China. El 80% de la población son newares que mantienen fieramente su identidad, orgullosos de diferenciarse de la población de Kathmandú.
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Patan durante el Medievo fue el reino más próspero y grande de los 3 reinos del Valle y la mayoría de sus edificios más impresionantes datan de finales de la era Malla (siglos XVI a XVIII). En la actualidad los lugares más relevantes de Patan son:

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  • Plaza Durbar: ofrece la más delicada muestra de arquitectura Newari urbana en Nepal. Hay templos dedicados a Shiva, Krishna, Ganesh y Vishnu, constantemente visitados por residentes y visitantes. Al norte de la plaza el antiguo pozo de agua ha sido restaurado y se puede ver a las jóvenes llenando sus grandes jarras del agua que sale del canalón de piedra tallada.
  • Los patios del Palacio Real, con sus ventanas decoradas, arcadas y columnas, santuarios y baños reales, se encuentran entre los lugares más bellos de Kathmandú.
  • La zona antigua de Patan está compuesta de pequeños barrios en los que se agrupan los artesanos del metal, piedra, tallado, madera, etc y entre los que se encuentran pequeños y bellos templos, siendo uno de los más bellos el llamado Templo Dorado por su techo dorado y por su fachada cubierta con oro y plata, rodeado por imágenes de bestias reales y míticas y de escenas de la vida de Buda.

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[styled_box title=»Bhaktapur» class=»sb_gray»]
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Esta ciudad fue capital del Valle y es de las tres ciudades, la que menos cambios ha sufrido, manteniendo su atmósfera medieval.

Bhaktapur personifica el espíritu de ciudad Newari. A pesar de las numerosas reconstrucciones que ha sufrido como consecuencia de las destrucciones por terremotos, la arquitectura y organización de la ciudad permanecen como un excelente ejemplo de planificación.
Los barrios están claramente organizados por castas, y ubicados en torno a una plaza central con una fuente pública de agua, templos y un santuario Ganesh.

Su Plaza Durbar fue destruida en 1934 por un terremoto, por lo que se muestra más vacía que las de Kathmandú o Patán. Entre sus principales atracciones se encuentra la Puerta Dorada, una de las piezas de arte más famosas de Nepal. Se trata de un exquisito trabajo en metal dorado construido en 1753.
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Otro lugar de gran atractivo en Bhaktapur es la Plaza de Potter. Lo más llamativo de este barrio, hogar de la casta Potter, es ver cientos de vasijas de arcilla colocados en la calle secándose al sol. Las familias trabajan en el exterior produciendo numerosas piezas de cerámica como lámparas de aceite, tazas, vasos, jarras, etc. Taumadhi Tol es una plaza más importante para los locales y más íntimamente unida a la vida diaria y sus festivales que la Plaza Durbar, y se encuentra dominada por el Templo Nyatapola, que con su estructura de 30 metros, es el más alto de Nepal. El Bazar Principal es un lugar ideal para sumergirse en la vida diaria de la ciudad.
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Polinesia: las otras Marquesas

[styled_box title=»Ua Pou: sobre los rastros de los antiguos» class=»sb_gray»]
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Ua Pou, última isla del grupo norte del archipiélago de las Marquesas, es la más poblada y geológicamente, la más reciente. Sus cumbres y picos espectaculares le otorgan al paisaje una fuerza impresionante y lo convierten en uno de los más impresionantes de Tahití y sus islas. Las montañas que dominan el centro de la isla están suspendidas sobre profundos valles, entre ellos el valle de los reyes de Hakamoui, y sus numerosos restos arqueológicos son accesibles desde el pueblo principal. En Ua Pou se puede sentir el encantamiento que hechizó a Robert Louis Stevenson y la autenticidad de la naturaleza soberana.

El festival de las artes de las Marquesas fue creado para alentar a los marquesinos a valorar su propia cultura original, y ha permitido el renacer artístico y cultural en estas islas con especificidades marcadas. En 1985 se expuso por primera vez el excepcional patrimonio de las Marquesas, dos años más tarde se organizó el primer Festival de las artes de las Marquesas en Ua Pou. Ya se trate de escultura, confección en tapa, tatuajes o cantos y danzas, las artes marquesinas son ya objeto de grandiosas manifestaciones en lugares restaurados en este fin. La peculiaridad marquesina se plasma también en el arte culinario, que se puede apreciar degustando un kaikai, plato tradicional.

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[styled_box title=»Ua Huka: naturaleza y cultura» class=»sb_gray»]
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Con sus 77 kilómetros de montañas, Ua Huka es una de las islas más pequeñas de las Marquesas. Según la mitología tahitiana, es la reserva de la “gran casa” de los dioses suspendida sobre el océano. Su salvaje entorno alterna escarpadas pendientes y llanuras desérticas, vastas extensiones verdosas donde pastan las cabras y los aproximadamente 3000 caballos salvajes que se pueden encontrar en el único camino de la isla, a cierta distancia de la reserva botánica. Auténtico paraíso de plantas tropicales, este excepcional jardín completa el arboretum que reúne más de 300 especies de árboles procedentes de todas partes, entre ellos la colección de cítricos más importante del mundo. También en Ua Huka se encuentran los vestigios arqueológicos más antiguos de las Marquesas.
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[styled_box title=»Tahuata: la isla del Monoi» class=»sb_gray»]
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Descubierta en 1595 por el navegante español Mendaña, la isla Tahuata (“la Aurora” en marquesino) es la más pequeña el archipiélago. Accesible solamente desde Hiva Oa, este promontorio volcánico de escarpadas pendientes está dominado por le monte Tumu Mea Ufa, que se eleva a 1050 metros por encima de los cinco valles salvajes que componen la isla. “Es una de las extrañas veces que he deseado poseer la tierra”, escribió el navegante Alain Gerbault, seducido por las arenas blancas y la verdosa vegetación que tapiza las bahías gemelas de Iva Iva Nui y de Iva Iva iti.

La isla del monoi es la única del archipiélago que está rodeada de formaciones coralinas, lo cual le proporciona magníficas playas desiertas de arena blanca bañadas por un agua cristalina, como la de Hana Moenoa.

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[styled_box title=»Fatu Hiva: la isla de la Tapa» class=»sb_gray»]
Fatu Hiva es la isla de los superlativos: la más meridional, la más húmeda, la más frondosa, la más remota y la más auténtica… Situada muy al sur del archipiélago, está constituida por dos volcanes encajados en accidentados relieves, marcados por el ritmo del sol y los pasos de los caballos en libertad. Alejados del mundo, resguardados de vertiginosos acantilados que bordean el espacio verdoso hasta el océano, los dos tranquilos pueblos de Omoa y Hanavave están unidos por una sola pista que se puede recorrer en 4×4, a caballo o a pie. En medio, 17 kilómetros de parajes inolvidables, en las proximidades de la bahía de las Vírgenes, una de las más maravillosas del mundo, así llamada por los altos picos rocosos de los alrededores, cuyas formas evocan siluetas femeninas. Centro de arte privilegiado de las Marquesas, la isla de la tapa es tierra de artesanos que reproducen en tejidos confeccionados con las fibras de algunas maderas los diseños inspirados en los antiguos tatuajes marquesinos.
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[styled_box title=»Islas del archipiélago de las Marquesas» class=»sb_gray»]

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P.N.Mudumu: Información general.


Instalaciones: Hay un camping sin vallar con agua del río y servicios básicos de saneamiento en el Campamento de Conservación de la Naturaleza Nakatwa en Mudumu.
Los visitantes deben ser autosuficientes en materia de agua, alimentos y combustible. También hay dos casas de campo de gestión privada e instalaciones de alojamiento en zonas de conservación adyacentes al parque. Es obligatorio comprar los permisos de entrada.

Cómo llegar: Para llegar al Parque Nacional Mudumu, hay que desviarse en la B8 – la autopista Trans-Caprivi – en el D3511 después del puente Kongola. Son imprescindibles vehículos con tracción a las cuatro ruedas, ya que el terreno puede ser de arena, barro y pantanoso. Es aconsejable llevar dos vehículos.

Precipitaciones: la precipitación media anual ronda los 550 mm a 700 mm por año, con el período de lluvias mas intensas en enero y febrero. En años de fuertes lluvias, las inundaciones pueden ser extensas.

Tipo de vegetación: la franja del Caprivi esta recorrida por paisajes fluviales y bosques ribereños.

El Parque Nacional Mudumu se encuentra en una zona de alto riesgo de Malaria. Las Precauciones son necesarias.

MAS INFORMACIÓN

CAPRIVI

Islas Cook: Aitutaki

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[frame class=»alignleft size-full wp-image-2371″ title=»IslasCook07″ src=»http://www.bacara-viajes.com/wp-content/uploads/2014/11/IslasCook07.jpg» alt=»» width=»150″ height=»113″]
Aitutaki es famosa por su magnífica laguna de coral, visita casi imprescindible si se viaja a las Islas Cook, y sin duda una de las visiones más memorables del Sur del Pacífico. Cuando se llega a la isla en avión, la vista de las vasta laguna que se extiende bajo el cielo en un brillante disco de verdes jades, turquesas y azules índigos, tachonada con 15 pequeñas isletas y brillantes bancos de corales anaranjados que se perciben bajo las aguas de laguna.

Tras esta visión es fácil entender por qué Aitutaki es la segunda isla más visitada del archipiélago. Las actividades más populares durante la estancia en la isla son la práctica del buceo, el snorkel y los cruceros a los desiertos motus o isletas, además de disfrutar de sus suaves playas. Pero recorrer los interiores rurales de la isla, es sin duda alguna, algo de lo que los visitantes también disfrurán, al descubrir algunos de los intrigantes “maraes” o puntos sagrados y ver algunas de sus bellas iglesias de muros recubiertos de coral.
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Al igual que Rarotonga, la leyenda dice que los primeros colonos polinesios llegaron a esta Aitutaki en canoa. El primer colono reconocido fue Ru, de quien se dice que llegó de Raiatea. Arribó en la isla con su familia y séquito real, y se dirigió al punto más alto de la isla, en la cima de Maungapu, desde donde inspeccionó la isla. La dividió en 20 secciones, una para cada una de las 20 doncellas reales, dejando a sus hermanos sin territorio, quienes ofendidos se marcharon y llegaron a Aotearoa, la actual Nueva Zelanda.
Pronto llegaron otros colonos procedentes de Tonga, Samoa y otras islas de la Polinesia Francesa, y cada grupo tenía que ser aceptado por una de las 20 doncellas o sus descendientes para poder instalarse en la isla.

[frame class=»alignleft size-full wp-image-2371″ title=»IslasCook08″ src=»http://www.bacara-viajes.com/wp-content/uploads/2014/11/IslasCook08.jpg» alt=»» width=»150″ height=»113″]
El descubrimiento europeo de la isla sucedió con la llegada del Capitán William Bligh, en 1789. El famoso motín del Bounty sucedió 17 días después, cuando el barco había abandonado Aitutaki en ruta hacia Tonga.

En 1821 el misionero John Williams dejó en esta isla a los recién conversos Papeiha y Vahapata, ambos originarios de Tahiti. Ellos serían los encargados de difundir el cristianismo, labor en la que tuvieron un excelente éxito.

Entre otros europeos famosos que llegaron posteriormente a la isla, hay que citar a Darwin, que pasó por aquí en 1835, durante su famoso viaje Beagle. La primera misión europea estable se creó en 1839, y en la década de los 1850, la isla se convirtió en punto favorito de parada para los barcos balleneros.

La isla tuvo un papel importante durante la II Guerra Mundial, ya que fue el lugar elegido por el ejército americano para instalarse y construir 2 importantes pistas de aterrizaje, que hasta 1974 eran las más grandes del archipiélago.
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Islas Cook: Rarotonga

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La atmósfera de esta mágica isla te invita a descubrir todos sus rincones, y todo en ella invita a la inmersión: inmersión en su vida que exhala la esencia de su herencia polinésica, en sus aguas con bellos fondos coralinos, inmersión en sus exuberantes selvas tropicales, inmersión en su paz consiguiendo relajar tanto tu cuerpo como tu espíritu.

Según la tradición oral, el descubridor de Rarotonga fue Io Tangaroa, procedente de Nuku Hiva, en las Islas Marquesas, que en la actualidad forman parte de la Polinesia Francesa. Se dice que llegó a la isla hace unos 1400 años, navegando en canoa. Regresó a su isla natal, y aunque nunca volvió a Rarotonga, las narraciones que hizo a sus descendientes sobre la nueva tierra descubierta, llevaron a estos a volver a este paraíso.

Los primeros colonos de Rarotonga llegaron de las Marquesas y de las cercanas Islas de la Sociedad. Pero sobre este primer período de la historia de Rarotonga, no se sabe demasiado. Los primeros datos que se consideran historia conocida de la isla se refieren a la llegada de 2 grandes jefes guerreros: Tangi’ia desde Tahiti y Karika desde Samoa, que conquistaron la isla y fueron los fundadores de las seis tribus que poblarían la isla, entre los que los conflictos y las guerras fueron algo común.

La población que surgió de estos colonos iniciales se instaló en las tierras altas, donde podían realizar una defensa más efectiva de su territorio, y cultivar tierras además de criar ganado, aventurándose sólo a llegar al mar para pescar, en grupos armados.
En algún momento entre los años 1000 y 1400, una parte de la población se aventuró en el mar en busca de lo que hoy conocemos como Nueva Zelanda, tierra de la que tenían referencias por haber sido descubierta alrededor del año 800 por Kupe, un marino polinesio. Estas gentes fueron los ancestros de las tribus maoríes de Nueva Zelanda, y muchas de estas tribus maoríes aún conservan el nombre de las canoas en las que llegaron sus ancestros.

Rarotonga fue una de las últimas en ser descubiertas por los europeos. Se cree que los primeros en llegar fueron los amotinados del Bounty, cuando en 1789, tras el motín, buscaban un lugar donde esconderse. El primer visitante europeo conocido en llegar a Rarotonga fue Philip Goodenough, capitán del Cumberland, que atracó en la isla en 1814 en busca de madera de sándalo.

En 1821 el reverendo John Williams llegó a Rarotonga mientras intentaba llegar a Aitutaki, donde su discípulo Papeiha estaba teniendo un gran éxito en la conversión de los habitantes de la isla al cristianismo. Aunque encontró un duro final a su vida en 1839, cuando murió en un horno caníbal en la isla de Vanuatu, durante su misión consiguió un gran éxito en la conversión de la población indígena al cristianismo.

La primera misión permanente se estableció en la isla en 1827. Se tradujo la Biblia al Maorí y Arorangi se tomó como modelo para las nuevas poblaciones que se fundaron en la isla, en las que los misioneros trataban de realojar a los conversos para romper los lazos con su antigua religión. Así Rarotonga se convirtió rápidamente en un importante centro administrativo y religioso. Pronto balleneros y comerciantes comenzaron a visitar la isla, que trajeron consigo enfermedades europeas que diezmaron la población, además de levantar el deseo francés sobre este territorio.

Los misioneros consiguieron que el ariki Makea Takau solicitara la protección de los británicos ante lo que se presentaba como una inminente invasión francesa, y finalmente el grupo sur de islas fue declarado protectorado británico, convirtiéndose Rarotonga en la capital de las Islas Cook.

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Costa Rica: Pacífico Sur

[styled_box title=»Costa Rica: Pacífico Sur» class=»sb_gray»]
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Las actividades principales son el disfrute de la playa y recursos marinos entre ellos la observación de ballenas y delfines, también la observación de manglares, paisajes, reptiles, pesca deportiva, el surfing, las caminatas por los senderos de los parques nacionales, el buceo profesional, las caminatas energéticas a la cumbre del Chirripó, el disfrute de los jardines botánicos, cataratas impresionantes en las áreas protegidas. Corcovado protege 41.788 hectáreas de lagunas someras, ciénagas, manglares, ríos, bosques húmedos y bosques nubosos de baja altura, así como 46 kilómetros de costas arenosas.
[frame class=»alignleft size-full wp-image-2181″ title=» Costa-Rica02″ src=»/wp-content/uploads/2012/02/Costa-Rica02.jpg » alt=»» width=»150″ height=»113″]
Es uno de los ecosistemas únicos en Centroamérica que recibe a naturalistas de todas partes del mundo que vienen a estudiarlo En sus extensos territorios, se podrá observar la diversidad biológica de la última área natural virgen de toda la región centroamericana. En sus tierras, coexisten 6000 insectos, 500 especies de árboles, 367 especies de aves, 140 especies de mamíferos, 117 especies de anfibios y reptiles y 40 peces de agua dulce.


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Costa Rica: Pacífico Medio

[styled_box title=»Costa Rica: Pacífico Medio» class=»sb_gray»]
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El parque nacional de Manuel Antonio es uno de los más bellos y más populares del país, entre locales y turistas internacionales por igual. Los principales atractivos de esta región son: de tipo costero y áreas silvestres protegidas. En cuanto a la costa está constituida por múltiples y hermosas playas, varias de éstas se encuentran a menos de 2 horas de San José. Se cuenta con refugios de vida silvestre, parques nacionales y reservas biológicas.
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Costa Rica: Guanacaste y Pacífico Norte

[styled_box title=»Costa Rica: Región de Guanacaste y Pacífico Norte» class=»sb_gray»]
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Esta región de Costa Rica la componen importantes Parques Nacional como Santa Rosa, Parque Nacional de Guanacaste, Rincón de la Vieja (con una extensión de 14.083 hectáreas, posee uno de los bosques primarios más antiguos del país), Parque Nacional Volcán Tenorio y Parque Nacional Palo Verde entre otros.

Hay extensas playas de blancas arenas y un apacible mar matizado por intensos azules. Es una de las regiones de mayor desarrollo, basado en hoteles de alta inversión con potencialidad de demanda directa.


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Costa Rica: Llanuras del Norte y Monteverde

[styled_box title=»Costa Rica: Llanuras del Norte y Monteverde» class=»sb_gray»]
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Las llanuras del norte de Costa Rica cuentan con varias áreas protegidas, lagos, lagunas, ríos, cataratas y volcanes, de los que el más importante es volcán Arenal con 1.633 metros de altura sobre el nivel del mar y activo desde 1968.
Debido al elevado nivel de precipitaciones, esta posee bosques húmedos, siempre verdes y fértiles llanuras, espacios naturales que son santuarios para aves acuáticas, reptiles, mamíferos y el prehistórico pez gaspar.

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Se localizan ríos que permiten desarrollar actividades de aventura y observación de la naturaleza, como el Peñas Blancas, San Carlos, Toro, Puerto Viejo y Sarapiquí. Algunos de ellos tienen gran importancia para la navegación.

La reserva de Monteverde abarca una extensión de 10,500 hectáreas de tierra. El clima y el terreno de la reserva natural producen una increíble bio-diversidad. Hay por lo menos unas 400 especies de aves en la parte más elevada del bosque lluvioso, que incluye al resplandeciente Quetzal, antiguamente ave sagrada de los Mayas, más de 100 especies de mamíferos, 120 especies de anfibios y reptiles, y aproximadamente 2,500 especies de plantas, que hacen de Monteverde un verdadero paraíso para los amantes de las aves.
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Costa Rica: Zona de Caribe

[styled_box title=»Zona del Caribe en Costa Rica» class=»sb_gray»]
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La costa caribeña en Costa Rica se extiende desde el Río San Juan hasta la frontera con Panamá, en la costa Atlántica del país. Los principales atractivos lo constituye el desove de tortugas verdes en las playas del Parque Nacional de Tortuguero y el Refugio Nacional de Vida Silvestre Barra del Colorado, sitio mundialmente reconocido para la observación de tortugas y aves.
[frame src=»http://www.bacara-viajes.com/wp-content/uploads/2012/02/Costa-Rica06.jpg» alt=»Costa-Rica06″ width=»150″ height=»113″ class=»alignleft size-thumbnail wp-image-17570″]
La región exhibe una mezcla única en el país de playa, recurso natural y cultura afrocaribeña en las localidades de Cahuita, Puerto Viejo y Gandoca Manzanillo. Las playas son de alta calidad y permiten la mezcla de actividades con aventura e historia natural que se complementa definitivamente con la cultura, la gastronomía y la música. Destacan los arrecifes coralinos, playas de arenas multicolores (desde negras, amarillas y grises), vegetación costera y bosques de altura media.
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Costa Rica: Valle Central /Area de San José

[styled_box title=»Valle Central / Arena de San José» class=»sb_gray»]
[frame class=»alignleft size-full wp-image-2186″ title=»Costa-Rica02″ src=»/wp-content/uploads/2012/02/Costa-Rica02.jpg » alt=»» width=»150″ height=»113″]
San José, la capital de Costa Rica, se encuentra emplazada en el Valle Central, es la provincia más poblada, en una extensa planicie custodiada por majestuosos volcanes y verdes cerros que confirman la riqueza natural que existe en todo el territorio nacional.
[frame src=»http://www.bacara-viajes.com/wp-content/uploads/2012/02/Costa-Rica03.jpg» alt=»Costa-Rica03″ width=»150″ height=»113″ class=»alignleft size-full wp-image-17564″]
Fundada en la primera mitad del siglo XVIII, San José es hoy una ciudad donde convergen visitantes de todo el mundo; es una urbe colmada de sitios de interés, así como de rostros y colores que reflejan la historia de un pueblo. Entre los sitios más representativos de la ciudad, destaca el Teatro Nacional, un orgullo de los costarricenses y casa histórica de los mejores artistas nacionales y extranjeros. Entre los encantadores pueblos del Valle Central, uno de los más populares es Sarchí, pueblo cuna de la artesanía local y Volcanes como Poás e Irazú, con una altura de 2.700 y 3.435 metros respectivamente, sobre el nivel del mar.
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Costa Rica algo de historia

[styled_box title=»Costa Rica: algo de historia» class=»sb_gray»]
[frame class=»alignleft size-full wp-image-2371″ title=»Costa-Rica07″ src=»/wp-content/uploads/2012/02/Costa-Rica07.jpg» alt=»» width=»150″ height=»113″ align=»left»]
La evidencia más antigua de ocupaciones humanas en Costa Rica se asocia a la llegada de grupos de cazadores-recolectores alrededor de 10 000 – 7 000 años antes de nuestra era, con antiguas evidencias arqueológicas (fabricación de herramientas de piedra) localizadas en el Valle de Turrialba, donde se han encontrado áreas de cantera y taller, con presencia de puntas de lanza tipo clovis (norteamericana) y cola de pez (sudamericana), lo cual abre la posibilidad de que en esta zona convergieran dos tradiciones diferentes de cazadores especializados.

Costa Rica fue descubierta por Cristóbal Colón el 25 de septiembre de 1502, en su cuarto viaje. La llamó «Veragua» en su «Carta de Jamaica” y dado que logró recoger algunos pocos objetos de oro que obtuvo de los indígenas, le sirvió para difundir la idea de que esa región era una «costa rica”.

Por la época de la llegada de Colon, había cuatro tribus indígenas principales viviendo en Costa Rica. La costa este era el dominio de los Caribes, mientras que los Borucas, Chibchas y Diquis vivían en el sur-oeste. Para empezar, estas poblaciones no eran numerosas y cuando llegaron los Españoles, se encargaron de su casi desaparición; algunos lograron escapar y otros perecieron, establecieron colonias en América Central y Méjico, que finalmente ganaron su independencia de España en 1821.

[frame class=»alignleft size-full wp-image-2371″ title=»Costa-Rica02″ src=»/wp-content/uploads/2012/02/Costa-Rica02.jpg » alt=»» width=»150″ height=»113″ align=»left»]
Debido a esta histórica declaración, Costa Rica se declaró como una democracia, con un presidente, parlamento o Asamblea públicamente electos. Muchos grandes presidentes que hemos tenido, y otros no tan memorables, forjaron la Costa Rica de hoy día. Sin duda alguna, y hasta la fecha, el mayor logro de Costa Rica fue la disolución del ejercito, después de la guerra civil de 1948, bajo el mandato del ex-presidente José Figueres Ferrer, y que cambio para siempre el rostro de nuestra nación, convirtiéndola en lo que es hoy en día una nación cálida, calma y pacífica. Algunos fueron y vinieron, hasta que el ex-presidente Oscar Arias puso a Costa Rica en los ojos del mundo, al ganar el premio nobel de la paz en 1987, por sus esfuerzos en los conflictos de América Central. Hoy en día Costa Rica sigue siendo un país amante de la paz, sin ejército.
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[styled_box title=»Guía de Costa Rica» class=»sb_gray»]
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Costa Rica: básicos para viajar


[toggle_content title=»Documentos Necesarios (Pulsa para abrir) » class=»box»]
Pasaporte / DNI: Pasaporte
Pasaporte en vigor, con validez mínima de 6 meses y en buen estado.

Asegúrese de que el funcionario de Migración que examine su pasaporte a su ingreso en el país estampe en el mismo el correspondiente sello de entrada, ya que de lo contrario podría tener problemas a su salida.

Si en su viaje de ida o de regreso de Costa Rica debe pasar por los EE.UU., infórmese en la Embajada de EE.UU. en Madrid sobre las características que debe reunir su pasaporte. En el caso citado, deberá extremar las precauciones con su pasaporte ya que, si se produce robo o pérdida de su pasaporte español, corre el riesgo de tener que retrasar su regreso hasta la obtención de un visado estadounidense, a menos que adquiera un billete nuevo con otro itinerario.

Dado que son frecuentes los robos de pasaportes (Costa Rica es el primer país del mundo en robos de pasaportes de EE.UU.) se recomienda dentro del país viajar con una fotocopia del pasaportes y, de ser ello posible, depositando el original así como los billetes de avión y valores en la caja fuerte del hotel o de la habitación.

Visados: NO:
Los ciudadanos españoles no necesitan visado, para estancias inferiores a 90 días. Si desea permanecer en Costa Rica por tiempo superior, pongase en contacto con la Embajada de Costa Rica en España antes de iniciar su viaje. Salvo ciertas excepciones previstas por la legislación de Costa Rica, los visados de residencia deben tramitarse antes de llegar al país y no una vez en él. Para mayor información puede consultar la dirección electrónica de la Dirección General de Migración (www.migracion.go.cr ).

IMPORTANTE
La legislación costarricense exige, para que los menores nacionales de Costa Rica o residentes en el país puedan abandonar el territorio nacional, una autorización de la Dirección General de Migración y Extranjería que recabará el consentimiento de ambos padres. Se han registrado problemas con menores que, habiendo nacido en Costa Rica de padres españoles, regresaron al país no acompañados por sus padres y que luego no eran autorizados a regresar a España por estas autoridades. A pesar de que dichos menores nunca hayan utilizado el pasaporte costarricense, de acuerdo a la legislación local, tienen la nacionalidad costarricense por haber nacido en el país.

Por lo tanto, si éste es su caso y tiene previsto que el menor se desplace solo a Costa Rica, deberá Vd. Ponerse en contacto con la Embajada de Costa Rica en España, antes del viaje, para realizar los trámites necesarios.
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[toggle_content title=»Vacunas» (Pulsa para abrir) » class=»box»]
Obligatorias: Ninguna.
Sin embargo, revise el apartado dedicado a la fiebre amarilla pues dicha vacuna se requiere según país de procedencia.
Recomendadas: Ninguna.

El 1º de agosto de 2007, el Poder Ejecutivo decretó establecer la obligatoriedad de vacunarse contra la fiebre amarilla antes de ingresar al país a las personas provenientes de las áreas goegráfics consideradas de riesgo:

  • África subsahariana: Angola, Benin, Burkina Faso, Camerún, República Democrática del Congo, Gabón, Gambia, Chana, Guinea, Liberia, Nigeria, Sierra Leona y Sudán.
  • América del Sur: Bolivia, Venezuela, Brasil, Perú, Colombia y Ecuador.
  • Caribe: Guyana Francesa.

Dichas personas deben presentar el Certificado Internacional de Vacunación. De lo contrario no se les permitirá el ingreso al territorio costarricense. No se exige, por tanto, el Certificado Internacional de Vacunación para los viajeros provenientes de ningún país centroamericano, aunque alguno de estos países se incluya dentro de zonas de riesgo de fiebre amarilla.

Costa Rica sufre un riesgo moderado de que aparezca esta enfermedad ya que circula el mosquito que la transmite (Aedes aegypti), además de transmitir el virus del dengue. Sin embargo, en el país no se reportan enfermos de fiebre amarilla desde 1950.

Para más información, consulte la siguiente página web:
www.msc.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/situacionSanitaria/home.jsp
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[toggle_content title=»Normas para divisas» (Pulsa para abrir) » class=»box»]

  • La moneda local es el colón y la divisa de referencia por excelencia es el dólar.
  • El tipo de cambio medio en el primer semestre de 2008 del colón respecto al dólar fue de 502,6 colones/ dólar y respecto al euro fue de 770,9 colones/ euro. Siendo el tipo de cambio medio del día 1 de julio de 2008 de 519,3 colones/ dólar y de 818,4 colones/euro.
    Los extranjeros que ingresen en el país cantidades superiores a 10.000 dólares USA deberán declararlo en el formulario de aduana. En algunos casos, la tasa de cambio de euros por dólares en las entidades locales resulta desventajosa para los turistas europeos. De ahí que la opción más recomendable sea la de cambiar euros por dólares en Europa y, una vez en Costa Rica, cambiar dólares por colones, aunque en la práctica muchos establecimientos, especialmente del sector turístico, admiten pagos en dólares. En algunos casos no se aceptan los billetes de 50 y 100 dólares por temor a falsificaciones. En los establecimientos turísticos no suelen darse problemas para el empleo de las tarjetas de crédito internacionalmente reconocidas y los cajeros automáticos funcionan en todo el país.

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[toggle_content title=»Condiciones de Seguridad» (Pulsa para abrir) » class=»box»]
En general puede decirse que existe, sin duda, un aumento de la criminalidad contra turistas en Costa Rica en los últimos años, por lo que convendría tomar las debidas precauciones, siendo el ROBO DE PASAPORTES el delito que más ha aumentado.

Delincuencia: Son frecuentes los robos de objetos personales y documentación a los turistas. Generalmente son hurtos sin violencia, aprovechado un descuido de las víctimas. Para prevenir este tipo de sucesos deben adoptarse las normas elementales de prudencia con el equipaje y efectos personales, especialmente con los objetos de valor (cámaras, aparatos de video…). Se recomienda no llevar joyas.

En la actualidad las autoridades costarricenses permiten que los turistas lleven consigo únicamente una fotocopia de su pasaporte, siempre que el original esté razonablemente accesible (por ejemplo en el hotel en que se hospedan). Fotocopie tanto la hoja de datos personales como aquella en la que figure el sello de entrada en Costa Rica. Igualmente puede resultarle útil hacer fotocopias de sus pasajes de avión.

Son también frecuentes los robos en las terminales de autobús y en el interior de los propios autobuses. Lleve su documentación, tarjetas de crédito y objetos de mayor valor con usted, y no los deje en los portaequipajes del vehículo ni en los estantes para equipaje de mano.

  • Zona de riesgo (deben ser evitadas): En San José la llamada «zona roja» (calles 14 y 6, Av. Central y 7). Tras la caída de la noche lo son también el centro de San José y Puerto Limón.
  • Zona de riesgo medio: Conviene ser vigilante en Tamarindo, Jaco, Quepos, Manuel Antonio y Puerto viejo
  • Zona sin problemas: En principio lo es la práctica totalidad del país, observando las normas de prudencia elemental ya reseñadas.

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[toggle_content title=»Condiciones Sanitarias» (Pulsa para abrir) » class=»box»]
Conviene tener cuidado con el consumo de agua, consumirla preferentemente embotellada.

Aunque el sistema de sanidad pública es de los mejores de América Latina, algunos aspectos de la atención al usuario e instalaciones se sitúan por debajo de los parámetros europeos. Hay que advertir que no existe convenio con la Seguridad Social española. Todo lo cual, unido a las elevadas tarifas de los establecimientos privados (que exigen la acreditación de la capacidad de pago con anterioridad a cualquier tratamiento, con independencia de la condición del paciente), aconseja contratar algún seguro médico que cubra los gastos de hospitalización y repatriación.
Dengue: El dengue sigue siendo endémico en Costa Rica, siendo los meses más peligrosos los correspondientes a la época de lluvias (de mayo a noviembre). La única forma de prevenirlo es evitar la picadura del mosquito Aedes Aegypti, portador de la enfermedad, mediante el uso de prendas con mangas y perneras largas, así como de productos repelentes de insectos. Especialmente preocupante es la situación en cuanto al dengue hemorrágico, que ha alcanzado la dimensión de epidemia y que afecta a aquellas personas que ya han sido afectadas por el dengue clásico. Dado que el período de incubación de la infección puede oscilar entre 3 y 15 días, si una vez en España experimenta alguno de los síntomas asociados a la enfermedad (fiebre alta, dolor de cabeza, de articulaciones, de músculos, erupciones, etc.), consulte a su médico con la mayor prontitud posible.
Malaria: El riesgo de malaria- casi exclusivamnente por P. vivax-existe todo el año en las provincias de Limón y Puntarenas, con el riesgo mayor en los cantones Guacimo, Limón, Matina y Talamanca (provincia de Limón) y Garabito (provincia de Puntarenas). No exsite riesgo de trasmisión o es insignificante en losd demás cantones del país. También en este caso es esencial la prevención de las picaduras de mosquitos que actúan como transmisores de la enfermedad.
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[toggle_content title=»Otras Recomendaciones» (Pulsa para abrir) » class=»box»]
Ante la propagación por algunos medios de la imagen de Costa Rica como destino para el turismo sexual (incluido con menores), las autoridades locales han reforzado sensiblemente la legislación y se desarrollan activas campañas de concienciación de la población.
Es práctica habitual en los establecimientos hoteleros requerir al viajero que firme un talón con los datos de su tarjeta de crédito. Al abandonar el hotel recuerde solicitarlos para destruirlos. Lo mismo sucede con las compañías de alquiler de vehículos.
No existe ferrocarril, por lo que excepción hecha de los vuelos interiores todo el transporte se desarrolla por carretera. La red de carreteras está en mal estado por lo que se recomienda precaución, especialmente en la temporada de lluvias, a causa de los numerosos baches, desprendimientos, neblinas y deficiente señalización. Por idénticas razones se desaconseja la conducción de noche.
En caso de accidente la legislación costarricense exige que los vehículos permanezcan inmovilizados hasta la llegada de los agentes de la Policía de Tránsito y del Instituto Nacional de Seguros (compañía pública que detenta el monopolio en el país). En caso de accidente con resultado de muerte o heridas graves, las partes pueden ser detenidas en dependencias policiales. El teléfono de la policía de Transito es el 2222-9330 o el 2222-9245, y el del Instituto Nacional de Seguros es el 800-800-8000

Las condiciones de los seguros de los vehículos de alquiler divergen de las españolas y se han registrado casos en los que inmediatamente después de la notificación del accidente por el turista, la compañía ha procedido a realizar en su tarjeta de crédito cargos por los máximos autorizados en la póliza, sin consultar con aquel. Se recomienda, por lo tanto, alquilar en compañías internacionalmente reconocidas y precisar la cobertura exacta de la póliza contratada.
Si se van a utilizar transportes aéreos interiores, se recomienda vivamente volar en horas tempranas de la mañana debido a que las condiciones meteorológicas dificultan en ocasiones los vuelos a otras horas del día
En el caso de alquiler de transporte naútico, deben adoptarse las mismas cautelas.
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[toggle_content title=»Deportes de riesgo» (Pulsa para abrir) » class=»box»]
Dentro de la oferta turística del país ocupan un lugar destacado los deportes de riesgo, tales como el submarinismo, descenso de rios o «canopy» (el viajero se desplaza suspendido de cables, a los que va asegurado por correas, situados con frecuencia a gran altura). Asegúrese de que la empresa con la que contrata ese tipo de actividades dispone de los permisos pertinentes y de pólizas de seguros adecuadas.
Se requiere, asímismo, prudencia en las playas, ya que en su práctica totalidad no disponen de vigilantes y las corrientes son muy fuertes.
Se recomienda a los amantes de los deportes de montaña informarse sobre la situación meteorológica de aquellas partes del país que pretendan visitar en el teléfono del Instituto Meteorológico Nacional de Costa Rica: (506) 2222 5616 o en su página web (http://www.imn.ac.cr)
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[toggle_content title=»Drogas» (Pulsa para abrir) » class=»box»]
La «Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, legitimación de capitales y actividades conexas» de la República de Costa Rica establece en su artículo 58 que «Se impondrá pena de prisión de ocho a quince años a quien, sin autorización legal (…) transporte, almacene o venda las drogas, las sustancias o los productos referidos en esta Ley, o cultive las plantas de las que se obtienen tales sutancias o productos. La misma pena se impondrá a quien, sin la debida autorización posea esas drogas, sustancias o productos para cualquiera de los fines expresados, y a quien posea o comercie semillas con capacidad germinadora u otros productos naturales para producir las referidas drogas.» El artículo 77 del mismo precepto eleva a 20 años la pena máxima para los mismos delitos cuando éstos «se cometan a nivel internacional». Desde 2000, todos los años han sido detenidos ciudadanos españoles por este delito. Las condiciones medias de las instituciones penitenciarias son notablemente inferiores al estándar español.
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[toggle_content title=»Condiciones climatológicas» (Pulsa para abrir) » class=»box»]
Dada la variedad de factores que a lo largo del año generan fuertes precipitaciones en distintos puntos del país, se le recomienda que antes de viajar a Costa Rica visite la página electrónica de la Comisión Nacional de Emergencias wwww.cne.go.cr para adaptar sus itinerarios. Para información sobre el estado de las carreteras, puede visitar la página www.transito.go.cr/estadorutas/indez.html o llamar, desde Costa Rica, al teléfono 800-87267485, de la Policía de Tránsito.
Hay que tomar en cuenta que la estación lluviosa se extiende desde mayo hasta principios de noviembre, siendo los meses peores los de septiembre y octubre. Se recomienda extremar la precaución en esos meses donde las lluvias son diarias a partir del medio día. Debido a la influencia del fenómeno de «La niña»,el Instituto Meteorológico Nacional (IMN), advierte que la estación lluviosa para el año 2008 tendrá un incremento de las precipitaciones registradas en los últimos años.Valle Central: 20% aumento, Pacífico Central: 25% aumento, Pacífico Sur: 15% aumento, Pacífico Norte: 30% aumento, Zona Norte: 8% aumento y Caribe: 10% aumento.

La temporada de huracanes en el Atlántico comienza oficialmente el 1 de junio y termina el 30 de noviembre pero el período más problemático tiene lugar entre los meses de agosto y octubre. Para mayor información, se puede consultar la siguiente dirección en Internet: www.nhc.noaa.gov, que cuenta con un apartado de predicciones en español.
Como el resto de Centroamérica, Costa Rica está enclavada en una zona de importante actividad sísmica y volcánica. Las autoridades y la población local están familiarizadas con dichos fenómenos. Por tanto, respete las instrucciones de seguridad. En los últimos meses, se ha detectado un aumento de la atividad sísmica del Volcán Turrialba, por lo que se ruega extremar las precauciones a quienes se dirijan a esa zona. Puede consultarse a la Comisión Nacional de Emergencias en el teléfono (506) 2220 2020 o en su página web http://www.cne.go.cr
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[toggle_content title=»Prefijos particulares/Teléfonos de interés» (Pulsa para abrir) » class=»box»]

Prefijo País :506


Teléfonos de interés:

Aeropuerto Juan Santamaría
– Administración:2 437-2400
– Información vuelos:2 437-2626 o www.alterra.co.cr

– Reservas 2431.56.33
– Ventas: 2431-5630
– Aeropuerto:2 441-2591


Teléfonos de urgencia :
– Emergencias : 911
– Bomberos: 118
– Cruz Roja: 128
– Fuerza Pública OIJ. Comisión Nacional de Emergencias. Organismo de Investigación Judicial
– Emergencias 2295-4911
– Hospital San Juan de Dios :2 257-6282
– Hospital de Niños :2 222-0122
– Hospital México : 2232-6122
– Centro de Intoxicaciones: 2223-1028
– Unidad Quemados:2 257-0180


El horario de atención al público en la Sección Consular de la Embajada de España en Costa Rica es de 8 a 12 horas.
El teléfono de Emergencia Consular (para casos urgentes fuera del horario de trabajo de la Embajada) es (+506)8 829 92 87.

REPRESENTACION EN ESPAÑA
EMBAJADA EN SAN JOSÉ DE COSTA RICA
Cancillería:
Calle 32 (entre Paseo Colón y Avenida Segunda).-San José. P.O:Box: 10150.-1000 San José.
Teléfonos: 222 257 45, 222 170 05 y 222 219 33 / Fax: 225 751 26
Web: www.mae.es/embajadas/sanjosecostarica/es/home
E-mail: emb.sanjosedecostarica@maec.es y embaes@racsa.co.cr
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Nepal: Parque Nacional Chitwan

[styled_box title=»Parque Nacional de Chitwan» class=»sb_gray»]
Nepal
Las tierras bajas de Terai son un cinturón de tierras bien irrigadas que se extienden desde la frontera con India hacia el norte hasta las primeras laderas de las cordilleras Bhabhar y Siwalik. Es el hábitat más rico del país y aquí es posible ver vida salvaje: varias especies de ciervos y cocodrilos, búfalos salvajes asiáticos y el impresionante tigre de Bengala. La zona también es muy rica en especies de aves.
Nepal

En el interior de la región de Terai se encuentra el Parque Nacional Royal Chitwan, la primera y mejor área protegida del país. Fue una de las áreas más famosas de caza de Asia, pero desde 1973, cuando fue declarado Parque Nacional, ofrece protección a una gran cantidad de especies de mamíferos, como el rinoceronte de un cuerno, tigres, leopardos, leopardos, bisones, y más de 400 especies de aves. La UNESCO lo declaró en 1984 Patrimonio de la Humanidad.

Su vegetación se caracteriza por bosques tropicales y subtropicales, predominando los bosques de Sal (Shorea Robusta), con zonas de pastizales y bosques fluviales.

NepalLa climatología del parque está regida por los monzones tropicales, con alta humedad. El invierno es frío y se extiende desde Octubre a Febrero; la primavera comienza en Marzo y finaliza en Junio, mes en que comienza el verano, con días con temperaturas medias de 30º. El monzón comienza a finales de Junio y continúa hasta Septiembre, con unos niveles muy altos de lluvias que llevan al desbordamiento de los ríos y el cierre de muchas carreteras.

Alojados en algunos de los lodges del Parque es posible disfrutar de numerosas actividades como safaris en 4×4 para el avistaje de animales, rutas guiadas a pie por la jungla, canoa, paseos en elefante….
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Nepal: más allá del Valle de Kathmandu

[quote_simple author=»»]Más allá del Valle del Kathmandu, existen otras poblaciones que sin duda alguna también serán de interés para la mayoría de los viajeros.[/quote_simple]
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Nepal
Bandipur es una encantadora ciudad de montaña a medio camino entre Kathmandu y Pokhara. Es un antiguo punto comercial habitado por los Magares y los Newaris. Enclavado en la montaña, Bandipur ofrece excelentes oportunidad para caminatas de un día o para disfrutar de las increíbles panorámicas del Valle del río Marsyanngdi y la cordillera del Himalaya.

Esta ciudad se encuentra prácticamente intacta y sin influencia de la civilización, con gran cantidad de casas antiguas, templos importantes y arquitectura histórica. En ella se celebran gran cantidad de festivales a lo largo de todo el año. Las pequeñas poblaciones vecinas de Magar, Gurung, Bahun, Chhetri, Damai y Sarki contribuyen a la diversidad cultural de la región.
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[styled_box title=»Daman» class=»sb_gray»]
Desde esta ciudad podrá disfrutar de una de las mejores vistas del Himalaya, una panorámica que va desde el Dhaulagiri hasta el Kanchenjunga, incluyendo los 5 picos del Annapurna. Se encuentra a 75 al suroeste de Kathmandu y se accede a ella por una escabrosa carretera de montaña, que es una de las rutas preferidas para los que realizan rutas en bicicleta.
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[styled_box title=»Dhulikhel» class=»sb_gray»]
Nepal
Esta ciudad fue un importante punto de parada en la ruta comercial entre Kathmandu y Tibet, y la riqueza que este comercio trajo a la ciudad se refleja en sus bellos edificios bellamente decorados con intricados tallados en la madera.

La población de Dhulikel es una mezcla entre las etnias Newari, Tamang y Brahman-Chhetri. Su plaza principal cuenta con un santuario Narayan y un extraño templo dedicado a la deidad Harasiddhi. Podrá disfrutar de unas espectaculares puestas de sol, con las impresionantes montañas de marco de fondo desde el santuario Kali, construido en un promontorio sobre la ciudad.
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[styled_box title=»Gorkha» class=»sb_gray»]
Nepal
Esta típica ciudad de montaña es el hogar de la familia gobernante de Nepal. Fue desde el fuerte de montaña de Gorkha desde donde el Rey King Prithvi Narayan (1723-1775) lanzó su intento de unificar los estados independientes de Nepal.

El bazar de la ciudad es mayoritariamente un conjunto de calles de artesanos del cobre, al que los habitantes de las poblaciones vecinas llegan para intercambios comerciales, y un lugar ideal para observar el encanto de la vida en estas poblaciones de montaña.

El Gorkha Durbar es la principal atracción de la ciudad, y fue la morada del Rey Prithvi Narayan y sus ancestros. Se trata de un complejo compuesto de un fuerte, un palacio y un templo con excelentes vistas de los valles circundantes y de la cordillera Mansalu, y construidos en estilo Newar. 10 metros bajo la cara sur del Palacio, se encuentra la cueva-templo sagrada de Gorakhnath. Está tallada en la roca y es uno de los lugares más sagrados para los Brahmins y los Chhetris.
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[styled_box title=»Lumbini» class=»sb_gray»]
Nepal
Lumbini es el lugar donde nació Siddhartha Gautam en el año 623 a.C. Este lugar sagrado está señalizado por un pilar de piedra erigido por el Emperador Ashoka de India en el año 249 a.C. y está declarado Patrimonio de la Humanidad. El lugar está salpicado de santuarios y monasterios construidos por diferentes países, reflejando la tradición arquitectónica de sus países, lo que lo convierte en un crisol cultural, símbolo de la convivencia y la paz.

Se pueden visitar numerosos lugares sagrados como el Templo Mayadevi que cuenta con un bajo relieve que describe las escenas del nacimiento de Siddhartha, o el Estanque Puskarni, donde la Reina Mayadevi, madre de Siddharta, se bañó antes del alumbramiento. Kushinagar es el lugar donde Buddha alcanzó el Mahaparinirvana. Bodhgaya es el lugar donde Buddha alcanzó la iluminación. El árbol bajo el que Buddha alcanzó la sabiduría se llama Bodhi y el templo construido para señalizar el lugar se llama Mahabodhi. El Museo Lumbini cuenta con una colección de monedas Mauryan y Kushana, manuscritos religiosos, esculturas de piedra y de metal, y una gran colección de sellos de varios países que representan a Lumbini y a Buddha.
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[styled_box title=»Nagarkot» class=»sb_gray»]
Nepal
Situado a 2300 metros de altitud, en el borde este del valle, Nagarkot ofrece una vista excelente del Himalaya, incluyendo el Everest, Lhotse, Cho Oyu, Makalu y Manaslu, además de amplias vistas de las terrazas labradas en las colinas de las montañas, tan típicas de Nepal.

Las puestas de sol desde Nagarkot son famosas en todo el mundo.
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[styled_box title=»Panauti» class=»sb_gray»]
Esta antigua ciudad Newari está construida en la confluencia de dos corrientes de agua, y este punto de confluencia es un lugar famoso para baños y peregrinaciones en el que se celebra un festival el primer día del mes de Mangh.

La pieza maestra de Panauti es el Templo Indresvar Mahadev, construido en el año 1294, y considerado como el más antiguo ejemplo de Templo Newari. En las riberas del río hay una colección de santuarios y ghats más recientes, entre los que se encuentran el Templo Krishna y un bello puente suspendido que conduce al templo del siglo XVII Brahmayani Mandir dedicado a la diosa patrona de Panauti.
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[styled_box title=»Pokhara» class=»sb_gray»]
Nepal
Pokhara es un lugar de sorprendente belleza natural. Esta encantadora ciudad tiene varios lagos y ofrece sorprendentes panorámicas de los picos del Himalaya. La serenidad de los lagos y la magnificencia del Himalaya elevándose tras ellos crean un ambiente muy especial que ha hecho de Pokhara un lugar muy popular para relajarse y disfrutar de la naturaleza.

Las dos principales áreas para el turismo son Damside y Lakeside, a unos kilómetros al suroeste del centro de la ciudad, y en las que se encuentran numerosos hoteles y restaurantes. La ciudad se encuentra en medio de una de las antiguas rutas comerciales entre India y Tibet, y hasta nuestros días es fácil ver las caravanas de mulas acampadas en las afueras de la ciudad, trayendo artículos para comerciar desde puntos remotos del Himalaya.

Los habitantes de Pokhara son Magares y Gurungs, duros trabajadores de granja y valerosos guerreros que han ganado fama mundial como soldados Gurkha. Otra etnia importante son los Thakalis, conocidos por su espíritu empresarial emprendedor. El clima de Pokhara es ligeramente más cálido que el de Kathmandu, y la época de monzón (que dura desde mediados de Junio hasta mediados de septiembre), es muy húmeda. De hecho, los niveles más altos de lluvia del país se alcanzan en Pokhara.
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[styled_box title=»Tansen» class=»sb_gray»]
Tansen, una antigua ciudad de montaña, con una arquitectura fuertemente influenciada por los inmigrantes Newari procedentes del Valle de Kathmandu, espera ser descubierta. Situada en la ladera sur de la cordillera Mahabharat, la ciudad ofrece la oportunidad de experimentar la verdadera cultura nepalesa, alejada de otros lugares más occidentalizados como Thamel en Kathmandu o Lakeside en Pokhara.

Aunque en la actualidad la mayor parte de la población son newaris, el lugar estuvo originalmente poblado por una comunidad Magar. Desde la colina de la ciudad, Shreenagar, situada a una hora del centro de la ciudad y cubierta de bosques y enormes flores de rododendro, se puede disfrutar de sorprendentes vistas de la cordillera del Himalaya.
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[styled_box title=»Guía Básica de Nepal» class=»sb_gray»]
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Mozambique: de Norte a Sur

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PROVINCIA DE CABO DELGADO


Uno de los mayores atractivos de esta provincia es visitar el Archipiélago de las Quirimbas, formado por 32 islas tropicales que se extienden en el océano Índico a lo largo de 400 km, desde la ciudad costera de Pemba, hasta la frontera norte del país con Tanzania. Cuentan con uno de los arrecifes de coral más ricos del mundo y la diversidad de este santuario marino es impresionante. Las islas están en un estado de virginidad casi total, con un nivel de desarrollo muy bajo. Quizá la más conocida es la Isla de Ibo, que fue en el pasado un importante centro comercial, primero controlado por los árabes y posteriormente por los portugueses. Ibo cuenta con 3 fuertes, antiguos edificios coloniales desgraciadamente no muy bien conservados, pero que dan un dulce sabor de decadencia y son muestra de su glorioso pasado. La espectacular ciudad de Pemba, está construida en la espina de una península, orientada y mirando hacia un enorme puerto natural. Desde aquí los dhows, barcos tradicionales árabes de vela, parten hacia destinos exóticos dentro del Archipiélago Quirimba, como Ibo, o destinos más alejados hacia el norte, como la Isla Magia, Dar-es Salaam y Zanzíbar.

PROVINCIA DE NIASSA


Es la provincial más grande del país, y cuenta con lugares de extraordinaria belleza. Entre ellas destaca el Lago Niassa, en la frontera occidental del país, más conocido como Lago Malawi, el tercero más grande de Africa. La zona próxima al lago carece de infraestructuras y es una zona de difícil acceso, Pero para los afortunados que consiguen llegar, la vista al otro lado del “Lago de las Estrellas”, con las colinas elevándose hacia las tierras altas alrededor de Lichinga, es majestuosa y abruma envolviéndote en el misterio de Africa

PROVINCIA DE NAMPULA


Nampula es un centro comercial y la Isla de Mozambique, que se encuentra a 175 km de la capital de la provincial, también llamada Nampula, fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, en reconocimiento por su único patrimonio arquitectónico y cultural, y puede ser considerado como el lugar de nacimiento de la nación de Mozambique. Los navegantes portugueses atracaron aquí en 1498, tomaron la isla y expulsaron a todos los que se oponían a sus intereses. Isla de Mozambique fue el lugar estratégico desde el que los portugueses se aventuraron en el resto del país, y como punto defensivo construyeron el Fuerte de San Sebastián. Nampula es una provincia rica en bellos paisajes, historia y con una posición estratégica de gran importancia como se puede ver en las ciudades de Nampula, Isla de Mozambique, Angoche y Nacala, uno de los mejores puertos naturales de Africa.

PROVINCIA DE ZAMBEZIA


Situada en el centro del país y frente al Océano Índico, en esta provincia la vegetación cambia según cambia la altura. En las planicies próximas a la costa se pueden ver extensas áreas de palmerales, pero en las zonas altas de Gurué las plantaciones de té se mezclan con las plantaciones de algodón y con los coloridos jardines frutales. En la zona de costa se encuentra la ciudad de Quelimane, capital de la provincia y un importante puerto comercial. Un poco más al sur, cerca de la desembocadura del río Zambezi, está Chinde, que fue un importante centro de producción de azúcar y probablemente el asentamiento más antiguo de la provincia. Zambezia con sus numerosos ríos y verdes valles es el hábitat natural de una gran especie de mamíferos y aves. Existen varias reservas, como Gilé, Derre y Madal

PROVINCIA DE TETE


Esta provincia tiene fronteras con Malawi, Zambia y Zimbabwe, y se encuentra a orillas del Río Zambezi. Sus bellos paisajes, los baobas asociados con antiguas leyendas, y los amplios y verdes valles, contrastan con la impresionante presa Cabora Bassa, una impresionante mezcla de ingeniería y tecnología, que es la segunda más grande de Africa y la quinta del mundo. El ecoturismo está naciendo lentamente en esta provincia, ya que en las áreas más remotas hay una amplia variedad de animales salvajes.

PROVINCIA DE MANICA


Esta provincia se encuentra en el interior del país, y el este de la provincia tiene como límite la frontera con Zimbabwe. Esta provincia es una de las más altas del país y fuente de muchos de los ríos que fluyen hacia el Océano Indico. Su capital es Chimpio, un importante centro económico en la provincia. Vila Manica, como consecuencia del comercio fronterizo, es el segundo centro urbano de la provincia.

PROVINCIA DE SOFALA


Esta provincial se encuentra en el centro del país y es un importante punto de comunicación entre el norte y el sur del país. Su principal centro urbano es la ciudad de Beira, y un poco al norte de esta ciudad se encuentra la antigua ciudad de Sofala, en tierras que originalmente estaban inundadas bajo el nivel del mar. Beira es el punto de partida para llegar hasta el Parque Nacional Gorongosa.

PROVINCIA DE GAZA


La provincia de Gaza es un planicie verde que se extiende desde las desembocaduras de los ríos Limpopo y Changane, que aumenta un poco en altitud cerca de la frontera con Sudáfrica. Su situación geográfica y las cálidas aguas de sus playas del norte la convierten en parada obligatoria para los que viajan desde Maputo, Sudáfrica o Swazilandia. Xai Xai, su capital, es un lugar ideal para pasar unos días por sus bellas playas, sus bien equipados complejos turísticos y el espectacular estuario del río Limpopo. En esta provincia se encuentra el Parque Nacional de Limpopo

PROVINCIA DE INHAMBANE


Justo al norte de Maputo, esta provincia está considerada como la que ofrece la mayor calidad turística en Mozambique. Además de sus excelentes playas que se extienden a lo largo de toda la costa de la provincia y del famoso y turístico archipiélago de Bazaruto, el interior cuenta con varios parques naturales en los que se pueden observar varias especies de aves y de vida salvaje.

EL RIO ZAMBEZI


Mozambique está atravesado por al menos 25 ríos principales, todos ellos desembocando en el Pacífico. El más largo y el que tiene más significación histórica es el Zambezi, con 460 kilómetros navegables de los 820 km que atraviesan el territorio mozambiqueño.
Otros ríos importantes son el Limpopo en el sur, el Save en el centro y el Lugfenda en el norte. En los valles y deltas de los ríos, las tierras son ricas y fértiles, pero el sur del país cuenta con suelos arenosos y pobres, y algunas zonas del interior son demasiado secas.
El río Zambezi, cuyo nombre significa “Gran Río” comienza en el noroeste de Zambia y fluye a través de Angola, Botswana, Zimbabwe, donde se convierte en la frontera natural con Zambia, y termina su recorrido en el océano índico, a través del territorio de Mozambique.
El tramo desde Kariba en Zimbabwe y Kanyemba, cerca de la frontera con Mozambique, está considerado como la mejor ruta de safari en canoa que se puede realizar en Africa. Sin duda alguna es imprescindible para la vida en Africa: a lo largo de sus 2.660 km de recorrido suministra agua para beber, regar los campos, alimento a través de los peces, electricidad… y por supuesto en sus entornos existe una gran abundancia de vida animal.

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INTRODUCCION
MOZAMBIQUE: VIDA SALVAJE
INFORMACIÓN BASICA PARA VIAJAR AL PAIS

Mozambique: Vida Salvaje

Nepal
Nepal
Nepal
Nepal
Durante la guerra civil en Mozambique, desgraciadamente los cazadores furtivos camparon a sus anchas y la destrucción de vida salvaje fue altísima, llevando a algunas especies al límite de la extinción. En la actualidad, aunque lentamente, las zonas declaradas de conservación, van siendo repobladas y protegidas. Dentro de este marco en la actualidad existen los Parques Nacionales de Banhine, Bazaruto, Gorongosa, Limpopo, Quirimbas y Zinave, las Reservas Nacionales de Chimanimani, Gilé, Niassa, Maputo, Marromeu y Romene.

PARQUE NACIONAL GORONGOSA


El Parque Nacional Gorongosa se encuentra en el centro del país, en la provincia de Sofala, tras quedar prácticamente despoblado de vida salvaje por la caza furtiva sin control durante la Guerra Civil, se encuentra inmerso en un proceso de rehabilitación impulsado por la fundación sin ánimo de lucro Carr Foundation. Se trata de un espacio de 4000 m2 ubicado al final del Gran Rift Africano.
Cuenta con una gran variedad de ecosistemas: zonas de pasto, acacias, sabana, bosques… Debido a esta combinación de características únicas la zona fue hogar de una de las poblaciones de vida salvaje más densas de Africa.
Con el apoyo de la Fundación Carr se están reintroduciendo grandes cantidades de individuos de diferentes especies salvajes: carnívoros, cebras, ñus, búfalos, etc. En la actualidad ya es posible volver a disfrutar de los impresionantes ecosistemas del parque y la vida salvaje que comienza lentamente a fluir con sus ritmos naturales, fruto de esta repoblación. Además, este proyecto, apoya a los mozambiqueños con la creación de puestos de trabajo, formación, valoración del medio etc.
Es posible realizar safaris en el parque teniendo como punto base el Chitengo Safari Camp, donde el alojamiento son cabañas perfectamente equipadas, y que facilita a los viajeros todos los servicios necesarios: restaurante, tienda, lavandería, piscinas, servicio de guías profesionales, que organizan safaris en 4×4 o caminando.

PARQUE NACIONAL BANHINE


Este Parque Nacional es la continuación geográfica del famoso Parque Nacional Kruger, y ha pasado a formar parte de la Zona de Conservación transfronteriza de Limpopo, formada además por el Parque Kruger de Sudáfrica y varias zonas protegidas de Zimbabwe.
La zona que ocupa este parque, con una superficie de 7.000 km2 es una importante fuente de agua para las áridas tierras que lo circundan. Las infraestructuras de Banhine son aún escasas, pero los visitantes pueden ver avestruces, kudus, impalas, ciervos, warthog, puerco espín… Sus zonas pantanosas interiores y su red de canales de agua son hogar de diferentes especies de aves y peces.

RESERVA DE ELEFANTES DE MAPUTO


Se encuentra a unos 80 kilómetros al sur de la capital del país, y como el resto de regiones del país, las especies que habitaban esta zona quedaron tan devastadas, que al final de la misma se estimó que la población de elefantes no superaba los 200 individuos. Como en otras zonas se está trabajando en su recuperación y en la actualidad la población de elefantes supera los 400 individuos que emigran entre Suráfrica y Mozambique. También las especies de aves son variadas y abundantes, aunque las infraestructuras son aún mínimas dentro del parque. Es posible dormir en tienda de campaña en Ponta Milibangala y Ponta Dobela, y los traslados deben realizarse en 4×4, ya que las carreteras son de mala calidad.

PARQUE NACIONAL DE BAZARUTO


El archipiélago de Bazaruto está formado por 5 islas: Bazaruto, Benguerra, Magaruque, Santa Carolina y Bangue. Este archipiélago, una de las pocas zonas del país no excesivamente afectadas por la guerra, evoca imágenes idílicas de playas tropicales y aguas azules transparentes. Pero sin duda alguna su mayor atractivo está dentro del mar, en sus arrecifes de coral, que son el sueño de cualquier amante del buceo y del snorkel. La excitación de poder ver al impresionante tiburón ballena en verano, es sin duda otro de los atractivos de visitar estas islas, además de ballenas, 3 especies de delfín, 5 de tortugas… Y por supuesto perderse en sus kilómetros de playas desiertas y dejarse envolver por el silencio y la tranquilidad. En el interior de las islas podrá encontrar pequeños antílopes, monos, cocodrilos, roedores y serpientes, además de aproximadamente 150 especies de aves.

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INTRODUCCION
MOZAMBIQUE DE NORTE A SUR
INFORMACIÓN BASICA PARA VIAJAR AL PAIS

Uganda: básicos para viajar



BASICOS PARA VIAJAR


PASAPORTE / DNI: Pasaporte: El periodo mínimo de validez del pasaporte es de 6 meses, aunque se recomienda que éste tenga una validez mínima de un año para evitar cualquier contratiempo.

VISADO: Los ciudadanos españoles necesitan visado para entrar en Uganda, que se puede obtener a la llegada al aeropuerto internacional de Entebbe. El visado para fines turísticos es válido por un mes, con una sola entrada y la tarifa es de 50 dólares. Si se desea permanecer más tiempo se tiene que volver a tramitar un nuevo visado (en el Departamento de Inmigración) y desde luego, volver a pagar una nueva tarifa.
MONEDA DE CURSO LEGAL: La moneda oficial es el Shilling. Se puede comprar la moneda local en bancos y oficinas de cambio en el aeropuerto y en todas las ciudades. Las tarjetas de crédito son aceptadas en la mayoría de los hoteles, pero es más difícil poder utilizarlas en las zonas rurales, por lo que se recomienda llevar dinero en efectivo.

COMO LLEGAR: La mayoría de las líneas aéreas europeas tienen vuelos al aeropuerto internacional de Entebbe: Air France, KLM, British Airways, Air Brussels… Siempre volando desde España a un punto europeo y desde allí a Entebbe, o en ocasiones, vía Nairobi.

ALOJAMIENTOS: No existen hoteles de gran lujo en Uganda, la mayoría de los hospedajes estan entre tres y cuatro estrellas, si bien hay un standard de dos estrellas en algunos itinerarios.

CLIMA: Uganda está cruzada por la línea ecuatorial, por lo que el clima es caluroso y húmedo. En algunas regiones la temperatura varia debido a las elevaciones y llega a verse la nieve perpetua en algunas de sus montañas mas altas.

ELECTRICIDAD: 240v con 50 herzs

VACUNAS: Vacunas obligatorias: Fiebre Amarilla (si se procede de un país endémico). Vacunas generalmente recomendadas: Fiebre Amarilla, Hepatitis A, Meningocócica, Tétanosdifteria. Vacunas recomendadas en situaciones especiales: Cólera, Fiebre tifoidea, Hepatitis B, Poliomielitis, Rabia, Gripe, Neumocócica, Triple Vírica.
Para más información consulte la siguiente página web: www.msc.es

CONDCIONES SANITARIASLas condiciones sanitarias en Kampala son aceptables. Se recomienda no obstante, evitar ingerir verduras crudas. Es preferible beber agua mineral o hervida y refrescos embotellados. Se desaconseja también tomar hielo si se desconoce su procedencia. La epidemia de ébola que fue detectada en octubre de 2000 y que afectó a los distritos de Gulu, Masindi y Mbarara fue declarada oficialmente extinguida el 27 de febrero de 2001. En algunas zonas del país (en particular en el sudoeste) la malaria puede alcanzar proporciones de epidemia. Hay una alta tasa de HIV-SIDA en todo el país y especialmente alrededor del Lago Victoria. Por razones sanitarias, las cuevas de la selva de Maramagambo en el oeste de Uganda, están cerradas al público hasta nueva orden.

CONDICIONES DE SEGURIDAD: Existen territorios donde no hay buena segurridad. Algunas regiones de la zona oeste estan visitadas por fuerzas rebeldes armadas. El norte de Uganda también recibe visitas de rebeldes provenientes del Congo o de Ruanda. El sur de Uganda es seguro. En la ciudad de Kampala hay pequeños delincuentes en ciertas zonas de la ciudad. Se observa una recrudescencia de los actos de criminalidad en pleno día en las carreteras principales del país. Por lo general, se recomienda no desplazarse de noche y no llevar objetos de valor de forma ostentosa.

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Uganda: Lugares de Interés





Uganda cuenta con varios parques naturales, zonas protegidas en las que la vida salvaje se muestra en todo su esplendor, ofreciendo a los visitantes una experiencia única en las salidas de safari. A continuación os detallamos algunos de los parques más famosos del país

MGAHINGA GORILLA NATIONAL PARK:


Es el parque más pequeño de Uganda, con una superficie de sólo 34 km2 al sureste del país, próximo a las fronteras con Congo y Rwanda, a 510 km de Kampala. Mgahinga es el segundo hogar y uno de los últimos hábitats de los gorilas de montaña que viven en las laderas de las Montaña Virunga. El acceso para visitar los gorilas está estrictamente controlado, permitiendo por día el acceso a un pequeño número de visitantes, y siempre acompañados por un ranger. Por tanto, la reserva de la entrada para ver los gorilas debe realizarse con mucha antelación. Otras especies en el parque son el ciervo, elefantes, leopardos, chacales, y numerosas especies de aves. Dentro del parque se elevan tres volcanes extintos: Monte Muhuvura, Monte Gahinga y el Monte Sabinyo. El pico del Muhuvura tiene un pequeño lago en su cráter y es el punto más alto del parque, con una altitud de 4127M.

PARQUE NACIONAL MONTE RWENZORI:


La cadena montañosa tiene 6 picos, con nieves perpetuas y glaciares que ofrecen un escenario espectacular. En el centro de la cadena se encuentra el Monte Margherita, que con sus 5109 metros de altura, es la tercera montaña más alta de África. Sin duda se trata de un excelente destino para los amantes de la montaña, aunque realmente son necesarios algunos conocimientos de montañismo. La mejor época para visitar este parque es durante la estación seca, desde mediados de Diciembre a finales de Marzo, y desde Junio a mediados de Agosto. Dentro del parque viven elefantes, chimpancés, duiker, monos vervet y el colobus rwenzori.

PARQUE NACIONAL QUEEN ELIZABETH:


Este parque nació de la necesidad inicial de crear áreas marcadas y separadas en las que mantener a los elefantes para evitar la destrucción de las cosechas de las aldeas, y así proteger tanto a los humanos como a los animales. Así en 1925 las autoridades belgas fundaron el parque Nacional de los Virunga, y posteriormente las reservas L. George y L. Edward, que posteriormente en 1952 se unieron para formar el Parque Nacional Queen Elisabeth. Desde sus inicios el parque ha crecido, y en la actualidad, junto con las reservas de Kyambura y Kigezi cubre un área de 2475 m2. La temperatura media en el parque oscila entre los 18º y los 28º y la época de lluvias es entre los meses de Marzo a Mayo y Septiembre a Noviembre. Uno de los mejores períodos para visitar el parque es entre los meses de Diciembre a Febrero.
Se han registrado más de 95 especies de mamíferos y alrededor de 600 especies de aves. El parque abarca una gran variedad de hábitats, que van desde la sabana y zonas pantanosas hasta zonas de bosque bajo, con una gran abundancia de agua: el lago George, el lago Edward, los canales Kazina, el río Ishahsha y una serie de lagos en cráteres crean un rico hábitat para mamíferos y aves por lo que la experiencia de los safaris en el parque son más que satisfactorias en un entorno de un paisaje realmente bello.
En el parque viven 10 especies de primates, incluyendo chimpancés, monos colubus blancos y negros, babuinos, monos de cola roja y monos vervet. Pero también viven en él depredadores como leones, leopardos, hienas, chacales y por supuesto numerosas especies de antílopes, además de mamíferos como elefantes, búfalos e hipopótamos.
El parque cuenta con unos 200 km de caminos bien mantenidos que es posible recorrer con el vehículo en salidas de safari para ver la vida en el parque. Otra actividad interesante en el parque es disfrutar de un paseo en barco en los canales Kazinga donde podrá observar numerosas familias de hipopótamos y especies de aves. Este crucero le introducirá totalmente en el corazón de la naturaleza observando entre otras especies a los búfalos y cocodrilos que descansan en las orillas de los canales, y con suerte puede tener la oportunidad de ver algún leopardo. En el bosque Maramagambo es posible realizar paseos guiados visitando algunas de las cuevas en las que viven murciélagos y numerosas pitones que se alimentan de esos murciélagos. Dentro de la zona del bosque se encuentra el lago del cráter Sand que es hogar de numerosos primates, incluidos chimpancés.

PARQUE NACIONAL LAGO MBURO:


Situado entre Masaka y Mbarara en Uganda Occidental, Mburo es el único parque que contiene un lago entero. El valle tiene colinas y valles verdes. Además del de Mburo, el parque contiene cuatro lagos menores con abundantes especies de aves.
Desde Kampala se llega a lo largo de 430 Kms de buenas carreteras en unas 4 horas al parque. En el camino hay atracciones tales como la tienda de tambores de Mpambire, las famosas esteras de papiro de Kinoni y en Kyazanga no se deben olvidar las exquisitas Gonjas (bananas asadas). Durante el camino se cruza además el ecuador.
El parque ofrece bellas excursiones guiadas, safaris fotográficos, cruceros por el Lago y excelentes puntos para observar aves. Dentro del parque se encuentran entre otras estas especies: Aardvark, Puercoespín, Hipopótamo, Zebra, Pangolin, Hiena, Leopardo, Búfalo, Topi, Oribi, Sitatunga, Impala y Cocodrilo. Tambien hay unas 357 especies de aves. En las mañanas se pueden ver los Hipopótamos y los cocodrilos en las orillas de los rios disfrutando del sol y pastando. El magnífico Sitatunga (especie de ciervo africano) puede vivir en libertad en las tierras pantanosas. En un inolvidable paseo en canoas de madera se pueden ver aves como el kingfisher, varios tipos de cigueñas, el carpintero de Nubia y por supuesto los hipopotamos y los cocodrilos.

PARQUE NACIONAL CATARATAS MURCHINSON:


Murchison es el parque más espectacular de Uganda y probablemente de toda Africa. Con sus 3840Kms cuadrados es el más grande y el que tiene la concentración más densa de animales a lo largo del rio. Aquí están las sobrecojedoras cataratas de Murchison, donde el Nilo se arroja por un estrecho cañon antes de lanzarse en una sola caida de 40metros de altura. Rio arriba están las cataratas de Karuma en el sector oriental del parque. A partir de éste punto el Nilo cae en rapidos a lo largo de 23Kms siendo un espectáculo impresionante. Aqui se encuentran los mejores rápidos para el ‘rafting’ de toda Africa. Desde los botes se pueden ver inclusive cantidad de animales salvajes entre los cuales están jirafas, elefantes, cocodrilos e inmumerable antílopes. El parque contiene una gran variedad de vegetación, desde la rivereña pasando por la selva, la ciénaga hasta la sabana abierta, dando la oportunidad de alojar a la mayoría de los animales de Uganda. Al sur del parque se encuentra la bellísima selva de Rabongo, que sirve de habitat a muchos chimpaces y otros primates. Estos tienden a esconderse bien entre la densidad de la vegetación. Al parque se le llega desde Kampala, via Masindi, recorriendo unos 260kms en más o menos 3 horas. Desde éste punto se necesitan dos horas más de viaje para llegar a las cataratas. Tambien se le puede llegar al parque con un vuelo charter a Paraa y Rabongo. Hay una enorme abundancia de vida salvaje en el parque entre ellos elefantes, leopardos, jabalíes, jirafas, leones, aardvark, chimpacés, hienas, búfalos y muchos más ademas de una variedad inmensa de peces en el Nilo y más de 450 especies de aves.

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Uganda: algo de Historia



No existe documentación escrita sobre los reinos de los bantú y los bahima y es por esto que se los considera prehistóricos. La transmisión escrita de la historia se inicia en torno al siglo XIX, época en que resurgen los reinos de Buganda y Bunyoro.
En 1896 Uganda pasa a ser un protectorado británico y continua así hasta 1962, año de su independencia. Las próximas décadas se caracterizan por la dictadura de Milton Obote (de 1962 a 1971 y de 1980 a 1985), seguida de la más moderada presidencia de Yoweri Museveni (1986).
Cuando los comerciantes árabes se trasladarón al interior de sus enclaves a lo largo de la costa del Océano Índico de África oriental y alcanzarón el interior de Uganda en el 1830, encontraron varios reinos bien desarrollados con las instituciones políticas. Estos comerciantes fueron seguidas en el decenio de 1860 por los exploradores británicos en busca de la fuente del río Nilo. Los misioneros protestantes entraron en el país en 1877, seguido por misioneros católicos en 1879
En 1890 por un acuerdo entre Inglaterra y Alemania la primera confirma el dominio británico sobre Kenya y Uganda. El alto costo de la ocupación del territorio obligó a la empresa a retirarse en 1893, y sus funciones administrativas fueron asumidas por un comisionado británico. En 1894, el Reino de Uganda fue formalmente puesto bajo protectorado británico.
Bretaña concede la autonomía interna a Uganda en 1961, con las primeras elecciones celebradas el 1 de marzo de 1961. Benedicto Kiwanuka del Partido Demócrata se convirtió en el primer Primer Ministro. Uganda mantiene su composición Commonwealth. En febrero de 1966, cuando el Primer Ministro Milton Obote suspendió la Constitución, asumió todos los poderes de gobierno, y eliminó el presidente y vicepresidente. En septiembre de 1967, la nueva constitución de Uganda proclamó la república, el presidente dio aún más poderes, y abolió los reinos tradicionales.
En 1996, Uganda fue un elemento clave a favor del derrocamiento del presidente zaireño Mobutu Sese Seko durante la primera guerra del Congo al apoyar al líder rebelde Laurent Kabila. Entre 1998 y 2003, el ejército de Uganda participó en la Segunda Guerra del Congo.El gobierno sigue apoyando a los grupos rebeldes como el Movimiento para la Liberación del Congo y de algunas facciones de la Coalición Congoleña para la Democracia.
En agosto de 2005, el Parlamento votó a favor de cambiar la constitución para levantar límites de mandato presidencial, lo que permite Museveni presentarse a un tercer mandato si así lo desea. En un referéndum en julio de 2005, el 92,5% apoya la restauración de la política multipartidista, Kizza Besigye, rival político de Museveni, regresó del exilio en octubre de 2005, y fue un candidato presidencial Para las elecciones de 2006. En el mismo mes, Milton Obote murió en Sudáfrica. Museveni ganó en febrero elecciones presidenciales de 2006.

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Turquía Región del Mediterráneo: Antalya

Puerto de Antalya
Tumbas en Termessos
Antalya, Torre del Reloj
Ruinas de Perge
Antalya

ANTALYA


Antalya (antigua Pamphylia) en la región mediterránea de Turquía, con una franja costera de alrededor de 200 km, plagada de cuevas de excepcional belleza y rodeada de las cristalinas aguas del Mediterráneo, es actualmente uno de los principales centros turísticos de este país.
La costa de Antalya se encuentra ribeteada por los picos de las Montañas Taurus, con laderas plagadas de altos árboles que descienden hasta la orilla, y que permanecen cubiertos de nieve hasta la mitad del verano.
En los alrededores de Antalya se encuentran otros importantes centros turísticos como Kemer, Belbidi, Belek, Side y Alanya, poblados por turistas durante todo el año.
Las cuevas, valles y bosques ofrecen en los alrededores lugares de extraordinaria belleza. Pero al visitante también le esperan para sorprenderle cascadas y cavernas de excepcional belleza, además de los restos de antiguas ciudades como Side o Aspendos.
La ciudad de Antalya está situada sobre acantilados en el extremo del golfo. El centro de la ciudad está situado dentro de la antigua muralla, rodeada por el puerto. Pero desde 1970 la ciudad se ha expandido rápidamente hacia el este y el norte. En los últimos 20 años, la inmigración procedente del centro y este de la región de Anatolia, ha incrementado la población alrededor del 400 %. La producción de algodón en su fértil suelo, los grandes invernaderos y por supuesto el turismo, han contribuido a incrementar la prosperidad y riqueza de esta ciudad. Antalya también es destino vacacional de numerosos turcos, que poseen aquí una segunda vivienda vacacional.
Desde su fundación, en el siglo II a.C. por el rey Attalus II, rey de Pérgamo, que llamó a la ciudad Attaleia. Desde sus orígenes, la ciudad ha permanecido siempre habitada. Griegos, romanos, bizantinos y selyúcidas la ocuparon hasta la llegada de los otormanos. Y podemos disfrutar de los vestigios de todas estas civilizaciones tanto en la misma ciudad como en sus alrededores.
La Antigua ciudad, para la que la principal fuente de ingresos era el comercio de sal, aceite, pescado, cereales y madera de cedro, fue incorporada al impero romano en el año 133 a .C. con el consentimiento del legado del último rey de Pérgamo. Importantes personalidades, entre las que se cuentan San Pablo y Barnabas en el siglo I d.C., y el emperador Adriano en el siglo II d.C., visitaron la ciudad. Su fértil suelo, su cálido clima y su excepcional situación geográfica, fueron las razones de las numerosas invasiones que ha sufrido a lo largo de su historia.
En 1207, la región pasó a formar parte del Imperio Selyúcida y en el siglo XV del Imperio Otomano. Entre 1918 y 1921, tras el fin de la Primera Guerra Mundial , la región fue ocupada por fuerzas italianas.
El área del Puerto es sin duda alguna una de las zonas más interesantes de la ciudad. Su construcción se inició con la fundación de la ciudad, pero lo que podemos contemplar en la actualidad data del siglo III d.C., con huellas de los trabajos de restauración realizados primero por romanos y después por otomanos en las partes altas de los muros. Está rodeado por numerosos bares, restaurantes, cafés y jardines de té, desde donde se puede disfrutar sobre el puerto, de una maravillosa vista de la parte antigua de la ciudad.Después de los 70, muchas de las antiguas casas otomanas de madera o piedra que bordean las estrechas calles, han sido restauradas y convertidas en pensiones, hoteles y restaurantes.
El Minarete en la Plaza de la República, que se ha convertido en uno de los símbolos de la ciudad, pertenece a la multi-aboveda mezquita, construida por el sultán selyúcida Alladdin Keykubad, en los inicios del siglo XIII.
El Minarete, que alcanza una altura de 38 metros , descansa sobre una base octagonal soportada por un pedestal cuadrado de piedra. Entre los monumentos que encontramos dentro de los muros de la antigua ciudad, el más interesante es el Minarete Truncado. Este minarete, parcialmente destruido por un terremoto, fue añadido en el siglo XIV a un gran edificio construido originariamente en el siglo II como templo, convertido en iglesia durante el período bizantino, y finalmente transformado en mezquita por los otomanos.La Torre Hýdýrlýk , con una altura de 14 metros , en los acantilados al sur de la entrada del Puerto, fue construida para realizar las funciones de faro en el siglo II. Desde la torre, un corto paseo nos lleva al Parque Karrali, cuyos arbolados jardines de te, rodeados de estanques, ofrecen un refrescante lugar en las calurosas tardes de verano, con una excelente vista de la ciudad con los picos de las Montañas Taurus como fondo.
Hacia el este, en dirección a Perge podemos encontrar en las murallas de la ciudad una puerta con triple arco llamada la Puerta de Adriano. Fue construida en el año 130 con motivo de la visita del emperador a la ciudad.
El Museo Arqueológico es uno de los lugares de visita obligada en Antalya, instalado desde 1972 en un moderno edificio rodeado de hoteles de 5* en la parte alta de la carretera que conduce a la playa Konyaalti. Aquí podrá contemplar los más interesantes descubrimientos hechos en las excavaciones realizadas en la región. Está dividido en 13 secciones, con una gran cantidad de estatuas, y una rica colección de objetos datados desde épocas prehistóricas hasta el periodo otomano.La región que rodea a la ciudad de Antalya ofrece sorprendentes bellezas naturales e importantes restos históricos. 14 km al nordeste de Antalya puede disfrutar del impresionante espectáculo que ofrece las cascadas Superiores Düden. En dirección a la playa Lara , las cascadas Inferiores Düden caen directamente en el mar. Otra cascada impresionante es la cascada Kursunlu , y el Lago Nilüfer,a 18 km de la ciudad. Al este de Antalya, a unos 12 km , se encuentra la playa de arena Lara. Más próxima a Antalya, pero hacia el oeste se encuentra la playa de guijarros Konyaalti que ofrece una impresionante vista de la cadena montañosa que rodea la ciudad. Sólo un poco más alejado se encuentra el Parque Nacional Olympos y la playa Topcam. Para disfrutar de una excelente vista panorámica de la zona, merece la pena dirigirse al complejo vacacional situado en la parte alta de la colina Tünektepe.
Saklikent, a 50 km de Antalya, es un lugar ideal para practicar deportes de invierno. La montaña Bakirli , con una altitud de 1900 metros es un lugar para esquiar en los meses de Marzo y Abril. Podrá practicar el esquí por la mañana, comer un delicioso pescado fresco y por la tarde disfrutar de un baño de sol, o por qué no, en las aguas del mar Mediterráneo.

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Turquía Región del Egeo: Efeso

Efeso, Turquía
Efeso, Turquía
Efeso, Turquía
Efeso, Turquía
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EPHESO


Éfeso es la ciudad clásica mejor conservada del Mediterráneo Oriental y un lugar en el que resulta muy fácil revivir con la imaginación como se vivía en el Imperio Romano.
La antigua Éfeso fue una gran ciudad cuyos motores de crecimiento fueron el comercio, al estar el puerto de la ciudad situado en un punto estratégico para la enlace de la ruta comercial entre Sardis y Susa, y la religón.
Éfeso fue siempre un importante centro de peregrinación religiosa. En los tiempos próximos a la fundación de la ciudad fue un importante centro del culto a Cibeles, diosa anatolia de la fertilidad, que pasó a ser Artemisa bajo la dominación Jonia y finalmente Diana bajo el Imperio Romano.
Pero su importancia religiosa creció durante la época cristiana, ya que se dice que Éfeso fue el lugar elegido por la Virgen María para vivir tras la crucifixión de su Hijo. San Pablo vivió aquí durante aproximadamente un año y medio, y en Éfeso se encuentra una de las Siete Iglesias de la Revelación, todas ellas en Turquía.

HISTORIA DE EPHESO


Según la leyenda, Androklos, hijo de Kodros, llevó a su pueblo procedente de Grecia hacia Anatolia, y preguntó a sus sabios donde debería establecer su ciudad. Los sabios profetizaron que un jabalí y un pez les indicarían el lugar para el emplazamiento de la nueva ciudad. Un día, Androklos estaba cocinando un pescado en el fuego cuando el pez saltó desde la sartén hasta unos arbustos próximos. Las chispas que saltaron del fuego prendieron las llamas, y entonces un jabalí salió corriendo de entre los arbustos para escapar del fuego. Androklos persiguió y mató al jabalí. Entonces recordó las palabras de los sabios y levantó la ciudad en ese lugar. Aunque también la leyenda asocia la fundación de Éfeso con las Amazonas.
En realidad la ciudad fue una colonia Jonia fundada alrededor del año 1000 a.C. Algunas autoridades afirman que la ciudad fue fundada en torno al año 1400 a.C. durante el período Hitita, y era la ciudad que los Hititas llamaban Apasas.
En la antigüedad las aguas del mar ocupaban tierras más al interior, adentrándose casi hasta la actual Selçuk. El primer asentamiento, del cual no queda prácticamente resto alguno y que fue una próspera ciudad hacia el 600 a.C., se construyó en la ladera norte de la colina. El cercano santuario de Artemisa había sido un centro de peregrinación desde el año 800 a.C., y probablemente este hecho fue más determinante para elegir la ubicación de la ciudad que la leyenda sobre el pez y el jabalí.
En el siglo VII a.C., Éfeso fue invadida por los Cimerios, que devastaron la ciudad y quemaron todo lo que pudieron, incluido el Templo de Artemisa. Tras esta invasión, Éfeso fue regida por una serie de tiranos.
Pero a lo largo de su historia, Éfeso parece haber estado siempre protegida por los dioses, y siempre consiguió prosperar, bien por el influjo de la suerte, bien por la política de sus ciudadanos. En el siglo VI a.C. el Templo de Artemisa fue restaurado por el rey Lidio Creso.
Una de las características más importantes de la ciudad era ser un importante puerto que servía para unir Sardis con Susa, y los habitantes de la ciudad supieron aprovechar esta ventaja estratégica. La ciuda de Mileto, por ejemplo, fue quemada y destruida durante la invasión Jonia. Éfeso siempre había sido rival de Mileto, y los habitantes de Éfeso decidieron no apoyar a los de Mileto, ya que con la destrucción de esta ciudad, los efesios reforzaban su posición y aumentaban sus oportunidades comerciales.
En el año 356 a.C. el Templo de Artemisa quedó destruido por un incendio provocado por un tal Eróstrato, que dijo haberlo hecho para pasar a la historia. Los efesios decidieron erigir un templo aún mayor. Creso fue derrotado en batalla con los persas, con lo que la ciudad quedó bajo dominio persa, junto con el resto de las ciudades Jonias.
Alejandro Magno, en su paso hacia Anatolia, mostró un gran interés por la ciudad de Éfeso, sobre todo por la importancia que para él tenía el Templo de Artemisa. Ofreció a los efesios sufragar la obra de la reconstrucción del templo a condición de que se consagrase a su persona, pero los efesios rechazaron su oferta, haciéndole ver con extremo tacto que no resultaba apropiado para un dios rendir culto a otro. Cuando el templo estuvo terminado se contó entre las Siete Maravillas del Mundo.
Tras la muerte de Alejando, Lisímaco, uno de sus generales, se quedó con el control de las ciudades Jonias. Por aquel tiempo la ciudad había comenzado a encenagarse, pero Lisímaco consiguió, desplazando el emplazamiento de la ciudad, mantenerla como un importante centro de comercio. Así pues, impulsó la construcción de una nueva Éfeso, fortificada, entre los Montes Pion y Koressos. Estas fortificaciones tenían muros de 10 metros de alto y cubrían un área de 9 km de largo.
La ciudad se expandió con la llegada de emigrantes procedentes de Lebedos y Colophon. Durante este período la ciudad se engalanó con la construcción de un teatro, un gimnasio y un estadio.
En el 88 a.C. los habitantes de Éfeso se aliaron con Mitrídates, rey del Ponto para luchar contra Roma. Aunque las primeras batallas fueron bien, los efesios no tardaron en darse cuenta de la superioridad romana, por lo que terminaron cambiando de bando y convirtiéndose en aliados de los romanos, lo que les valió que Roma convirtiera a Éfeso en la capital de la provincia romana de Asia.
En el año 17 la ciudad quedó totalmente destruida por un terremoto. Pero durante el reinado del emperador Tiberio la ciudad fue reconstruida. Durante el reinado de Adriano, Éfeso fue embellecida con la construcción de algunos altares y edificios. La nueva ciudad tenía por tanto el sello de la arquitectura romana, habiendo desaparecido toda huella de la época helenística.
Durante este período, Éfeso mantuvo su excelente posición comercial, pero además comenzó a tener un significado religioso durante la era cristiana. Se dice que fue el lugar que la Virgen María eligió para vivir tras la crucifixión de Jesús.
Pero el lodo seguía avanzando y el puerto comenzó a encenagarse de nuevo. Debido a esto, la ciudad fue perdiendo su importancia como enclave estratégico comercial. Durante el reinado de Justiniano, cuando el puerto ya estaba totalmente inutilizado, los habitantes se desplazaron a la colina de Ayasoluk, donde el Emperador había construido la Basílica de San Juan.
Este nuevo emplazamiento, que también fue fortificado, cayó bajo el poder del Imperio Otomano en el año 1090.

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Turquía Región del Egeo:Pammukale, Hierápolis, Bodrum, Priene, Dídima, Miletos y Pérgamo


Pérgamo
Pérgamo
Pérgamo
Castillo de Bodrum
Panorámica de Bodrum
Bodrum, Vista desde el Castillo de San Pedro
Miletos
Didyma
Didyma
Didyma, Templo de Apolo
Miletos
Priene

PERGAMO


Durante el período arcaico, Pérgamo era tan sólo un pequeño asentamiento. Pero tras la muerte de Alejandro Magno, Lisímaco, que se convirtió en el soberano de Anatolia en el año 301 a.C. eligió Pérgamo como ciudad depositaria de su riqueza, dejando aquí la cantidad de 9000 talentos bajo la custodia de uno de sus generales, Philetaerus. Tras la muerte de Lisímaco, Philetaerus utilizó esta fortuna para fundar la dinastía independiente de los Reyes Attalid. Así Pérgamo se convirtió en la capital de un floreciente reino helenístico y en uno de los principales centros de la civilización helenística.
Bajo los reinados de Attalus I y Eumenes II, Pérgamo alcanzó la cumbre de su poder e independencia. Pero al mismo tiempo la ciudad comenzó a apoyarse en Roma para liberarse de los gobernantes helenos. Como amigo de Roma, Attalus I fue recompensado con los dominios selyúcidas, convirtiendo a Pérgamo en un poderoso reino que comprendía Mysia, Lidia, Pamfilia y Frigia. Durante los reinados de Attalus I y Eumenes II la ciudad floreció tanto que sólo podía ser comparada con Antioquia y Alejandría.
El rey Attalus III (133 a.C.) legó sus dominios a los romanos. Bajo su gobierno, la ciudad mantuvo su posición como el centro intelectual y artísticamente más importante de Anatolia, pero su importancia política y económica decayó.
Bergama fue la capital del reino Heleno de Pérgamo. Está situada al norte de Izmir, en una planicie en la que fluye el río Bakircay, en una colina a una altura de 300 metros y a unos 30 kilómetros del Mar Egeo. El nombre de la actual provincia de Bergama proviene del antiguo nombre de Pérgamo.
Durante el período helenístico Pérgamo fue el reino más poderoso y amplio del Oeste de Anatolia, Se cree que fue el lugar donde se inventó el pergamino.
En la actualidad es uno de los lugares arqueológicos más interesantes. Subiendo desde la entrada, lo primero que encontramos es el Sagrado Templo de Atenea, del que sólo quedan algunas huellas.
La función de la Acrópolis en Pérgamo estaba relacionada con las actividades sociales y culturales, no religiosas, como sucedía en Atenas. Por tanto, los edificios más importantes en Pérgamo estaban dedicados al uso público. Incluso en los templos, la religión tenía una importancia secundaria. Los edificios siempre contaban con amplios espacios para reuniones o actos sociales. Pérgamo fue la primera ciudad que reacción contra el urbanismo funcional de Hippodamus, dando más importancia a la ornamentación que a la funcionalidad.Los edificios de la Acrópolis fueron diseñados para ser vistos desde abajo, cuando los visitantes ascendían a la ciudad, e impresionarlos.
El acceso al Santuario de Atenea se realizaba a través de un propileo (vestíbulo) construido por Eumenes II. En una inscripción se puede leer que el templo está dedicado a la victoria que Atenea trajo a este rey. Esta entrada da acceso a un patio con tres estoas (paseo columnado) dóricas que datan del mismo período. En la esquina próxima al teatro, estaba el Templo de Atenea, construido con anterioridad, en el siglo III a.C. en estilo dórico. La Biblioteca de Pérgamo, construida por Eumenes II, era la segunda en importancia entre las tres bibliotecas más importantes en su tiempo. Contenía 200.000 volúmenes. Un siglo más tarde, Marco Antonio regaló a Cleopatra, como presente de bodas, esta colección para que la reina la anexara a la importante colección de la de Alejandría.
La Biblioteca de Pérgamo estaba al lado de la estoa norte del Santuario de Atenea. Es bastante probable que el segundo nivel de la estoa estuviera al mismo nivel que el primer piso de la biblioteca. Tenía un amplio hall para la lectura, con numerosas estanterías separadas de los muros con un espacio vacío que permitía la circulación de aire, preservando así los pergaminos de la humedad.Cuando los egipcios prohibieron la exportación del papiro, el rey de Pérgamo ordenó que se buscara un nuevo material. Y este nuevo material fue el pergamino, un fino material creado a partir de piel de oveja o de cabra, muy pulida con piedras y cortada en finas hojas.
Junto a la Biblioteca quedan restos de casas pertenecientes al período helenístico. Hacia el interior de la Acrópolis hay casas, barracas militares y almacenes militares, llamados “Arsenals”.
El Templo de Trajano fue construido por su sucesor Adriano en el siglo II a.C. en estilo corintio, y los dos emperadores eran adorados en este templo.
El templo fue construido en mármol, probablemente sobre el emplazamiento de otro edificio helenístico. Antes de su construcción, el área fue nivelada utilizando una exitosa subestructura de arcos. El templo está flanqueado por estoas en tres lados, siendo la que se encuentra en la parte trasera más alta que las otras.
Se dice que el Teatro en la Acrópolis de Pérgamo tiene la inclinación más pronunciada de todos los teatros helenísticos. La cavea (gradas) del teatro está formada por 80 filas de asientos divididas en tres secciones. La capacidad era para 10.000 personas. El material con el que está construido es andesita. Como se trataba originalmente de un teatro helenístico, no tenía escenario, y el público, sentado en las gradas, podía ver más allá de la zona de escenificación.
El Altar de Zeus fue construido alrededor del 180 a.C. Se trata de una mesa de ofrendas de mármol que se encuentra sobre una enorme piedra de base que también soporta una doble columnaza jonia, que cierra el altar por tres lados. El cuarto lado estaba abierto a una escalera de aproximadamente 20 metros de ancho.La mayor parte de esta estructura y sus frisos, que representan una batalla entre dioses y gigantes, se encuentran en la actualidad en Berlín. Probablemente represente la victoria del rey Eumenes II sobre los reyes del Ponto.
Abajo en la Acrópolis se encuentra el centro de la ciudad, y en el interior se encuentra el Templo de Serapis, construido en el siglo II a.C durante el reinado del Emperador Adriano, y dedicado a los dioses egipcios. En el período Bizantino fue convertido en una Basílica. Es conocido por las gentes del lugar como la Basílica Roja, debido a los ladrillos de color rojo utilizados en su construcción. El Asclepión era un santuario y un centro de salud construido en nombre del dios de la salud Asclepio. Aunque fue construido en el siglo IV a.C. alcanzó su mayor popularidad durante el periodo romano.
Asclepio, hijo de Apolo, fue un famoso físico. Su madre, Coronis, una princesa de Tesalia, murió cuando él era un niño. Apolo confió la educación de Asclepio a Chiron, un centauro, que enseño a Asclepio el arte de la salud. Cuando Asclepio creció era tan hábil con la cirugía y el uso de las plantas medicinales que incluso podía resucitar a los muertos. Hades, dios de la muerte, se alarmó ante esta situación y se quejó a Zeus, quien mató a Asclepio con un rayo. El Asclepión fue algo muy similar a una de nuestras modernas clínicas de medicina natural. Los pacientes eran atendidos mediante ejercicio, hierbas medicinales, curas de miel, aguas medicinales, etc. Podían caminar entre los árboles y relajarse disfrutando de la esencia de los pinos. Sobre la puerta se inscribieron las siguientes palabras: “En nombre de los dioses, la muerte tiene prohibida la entrada”. Las serpientes se consideraban animales sagrados por su poder de renovarse a sí mismas. Por ello, el relieve de una serpiente decora la entrada a la sagrada área del centro médico, simbolizando la salud. Entre los físicos más famosos del Asclepión se encuentra Galeno, considerado el padre de la medicina.

BODRUM, ANTIGUA HALICARNASO


En sus inicios, el asentamiento que posteriormente se llamaría Halicarnaso, y que hoy es conocido como Bodrum, fue la capital de Caria, pueblo mercenario cuya primera mención aparece en textos cuneiformes del Imperio Hitita, y posteriormente son citados por Homero en su Ilíada, diciendo que ayudaron a la defensa de Troya.
La ciudad de Halicarnaso probablemente fue fundada alrededor del siglo X a.C., durante la migración Jonia. Probablemente el primer asentamiento Jonio se realizó en la colina Salmacis, en el que había un santuario dedicado a Hermafrodita. Actualmente esta colina se encuentra ocupada por casas modernas y una base militar. Los griegos también ocuparon la isla hoy conocida como Isla Real en Bodrum, y que en la actualidad no es una isla, sino una pequeña península sobre la que los cruzados construyeron un impresionante castillo.
Halicarnaso fue la cuna de Herodoto (480-429 a.C.), considerado padre de la Historia, y una de las más importantes fuentes para la comprensión del mundo jónico. Herodoto dice que la ciudad fue fundada por los Dorios.
Probablemente la ciudad formó parte del Imperio Lidio del rey Creso (560-547), cayendo bajo dominio persa cuando Creso fue derrotado por Ciro el Grande. El primer regente persa fue Lygdamis, quien fue sucedido por su hija Artemisa, comandante de un escuadrón naval del rey Persa Jerjes (480 a.C.). La rebelión en Babilonia distrajo la atención de Jerjes, y el nieto de Artemisa, Ligdamis II que se unió a la Liga de Delos, creada por los estados griegos para luchar contra los persas, consiguió que Halicarnaso se mantuviera independiente. Pero al final de la Guerra del Peloponeso (alrededor del 412 a.C.), Halicarnaso volvió a caer bajo el dominio persa. Mausolos (377-353 a.C.), regente de la ciudad reconstruyó Halicarnaso, fortificándola con muros diseñados para resistir los ataques de las modernas catapultas, y ampliándola, con lo que su población aumentó. Gran parte de estos muros son visibles hoy en día. Tras la muerte de Mausolo, su hermana ordenó la construcción de un impresionante monumento en su honor, el Mausoleo, en el centro de la ciudad. Fue considerado como una de las Siete Maravillas del Mundo Antiguo.
Cuando Alejandro Magno se acercó a Caria, Halicarnaso era uno de los baluartes persas más importantes, y aunque estuvo a punto de ser derrotado, finalmente incorporó la ciudad a sus dominios. A su muerte, la ciudad pasó a formar parte del Imperio de Lisímaco, uno de los generales de Alejandro Magno. Posteriormente se convirtió en una provincia del Imperio Ptolemaico, y hacia la mitad del siglo III pasó a formar parte del Imperio Selyúcida. Cuando la guerra estalló entre el rey Antioco III y Roma, Halicarnaso adoptó una política pro-romana.
Tras la derrota de los selyúcidas, Halicarnaso pasó a formar parte del Imperio Romano, aunque tenía un gobierno independiente. Pero esta situación la llevó a ser enemiga natural de los enemigos de Roma, y a convertirse en objetivo de Mitrídates de Ponto y de los piratas cilicios. Pasó a formar parte de la provincia romana de Asia en el año 58 d.C.
EL CASTILLO DE SAN PEDRO
Este Castillo fue construido en el siglo XV por los caballeros de la Orden de San Juan de Jerusalén o Caballeros Hospitalarios, establecidos en la cercana Rodas.
Esta fortaleza fue bautizada con el nombre de Castillo de San Pedro el Liberador, y era utilizado como refugio para todos los cristianos en la costa Oeste de Asia durante el tiempo de las Cruzadas. Durante un siglo el castillo cumplió con este cometido.
Bajo la dependencia del gobierno turco, este castillo ha tenido numerosas funciones, incluidas las de base militar, prisión y baños públicos.
En la actualidad alberga uno de los más interesantes museos de la región.
BODRUM HOY
En la actualidad Bodrum, además de ofrecer la posibilidad de visitar las ruinas de Halicarnaso, cuna de Herodoto, es un importante centro turístico de sol y playa en Turquía.
El centro de la ciudad se sitúa en torno al puerto, donde se agrupan tiendas, bares y restaurantes en estrechas calles, bajo la sombra del Castillo de San Pedro, donde es posible realizar toda clase de compras así como disfrutar de la más cosmopolita cocina. Tras la caída del sol, Bodrum se ilumina con las luces de neón y laser que acompañan a todos aquellos que gustan de disfrutar de la más actual música disco.
Pero Bodrum tiene más atractivos. Es el lugar ideal para iniciar a navegar por la costa turca del Egeo, no solo por la bondad y belleza de la costa sino también por el excelente clima. El Golfo Gökova es conocido por ser una de las mejores áreas para la navegación en Europa. A lo largo de la costa es posible disfrutar de numerosas zonas poco visitadas, con pequeños pueblos en los que la vida transcurre a la forma tradicional turca.
En la costa del Egeo abundan las ruinas arqueológicas y los sitios históricos, como la Isla de Cleopatra, Knidos, Caunos, Patara y Kekova, lugares que se pueden ver desde el mar mientras se navega.

DIDYMA


Didyma fue levantada en torno a uno de lugares más sagrados de la antigüedad griega: el Templo de Apolo al que los griegos acudían para consultar el oráculo de Delfos. Las ruinas que quedan en la actualidad pertenecen a un templo que se comenzó a construir en el siglo IV a.C. y que reemplazó al original destruido por los persas. La ubicación del templo ofrece unas extraordinarias vistas.
La antigua Didyma no era en realidad una antigua ciudad, ya que sus moradores eran los sacerdotes que se ocupaban de la atención del Templo de Apolo. Durante 1400 años griegos de todas las categorías sociales acudieron a consultar al oráculo sobre todo tipo de cuestiones. Todo esto finalizó cuando la expansión del cristianismo terminó con las prácticas paganas. El templo está rodeado por un pórtico con doble columnata, que estaba compuesto por más de 120 columnas con basas labradas que tienen similitudes con las del Templo de Luxor en Egipto.
En el Templo permanecen los restos con varias estatuas, entra las que se encuentra el busto de Medusa. Antaño había una calzada flanqueada de estatuas que conducía al pequeño puerto. Estas estatuas fueron trasladadas en 1858 al Museo Británico.

PRIENE


Priene estaba considerado como el Puerto más importante de la Liga Jonia. Su época de mayor esplendor se sitúa hacia el año 300 a.C., cuando los miembros de la Liga Jonia la eligieron como punto de congregación. No obstante, la vecina Miletos era sin duda una ciudad mucho más importante.
Priene fue el lugar en el que se introdujo el sistema de plano geométrico para la ciudad, diseñado por Hippodamos de Miletos, en el siglo IV a.C. Hoy en día todavía es posible reconocer este plano.
La Acrópolis de la ciudad pertenece al período Helenístico. Se puede ver el Ágora, bien conservado, el bouleuterion, el estadio y su gimnasio, los templos de Remeter, Atenea y Cibeles y una pequeña iglesia bizantina.
Del Templo de Atenea fue proyectado por Fitio de Halicarnaso y es considerado como el arquetipo de templo jonio. A pesar de quedar de él tan solo cinco columnas es el símbolo más conocido de Priene.
La belleza de la ubicación de las ruinas de la ciudad, con el monte Mykale a sus espaldas y la llanura del río Büyük Menderes a sus pies, bien merecen la visita del lugar.

MILETOS


Miletos, ciudad jonia fundada en el siglo X a.C. fue un importante centro comercial con una fuerte influencia sobre las rutas comerciales del Mediterráneo. Los pobladores de Miletos establecieron más de 90 colonias en las regiones mediterráneas y del Mar Negro. Resistieron las invasiones persas que llegaban a través de Anatolia, pero finalmente fueron derrotados y los persas destruyeron la ciudad.
Pero además de su prosperidad económica, Miletos fue un importante centro cultural, cuna de numerosos filósofos como Tales, Anasimandros y Anasímenes.
El reflejo de este esplendor son las diferentes ruinas que aún se conservan, siendo el antiguo Teatro la más importante de todas ellas. Este Teatro fue construido durante el período helenístico, pero sus características actuales, datan del período romano. Con una capacidad para 15.000 espectadores, es un excelente lugar para disfrutar de una visión global de las tierras circundantes.
Durante el período bizantino se construyó una fortaleza sobre el teatro, desde la que se pueden contemplar los dispersos conjuntos de ruinas que le rodean: los restos del puerto, llamado Bahía de los Leones, por las estatuas de piedra que lo custodiaban, los Baños de Faustina, construidos por el Emperador Romano Marco Aurelio (161-180 a.C.) para su esposa, la Caravasar Selyúcida, el Templo de Serapis, deidad egipcia.
Quedan los restos de tres ágoras: la norte, la oeste y la sur. El Ágora del Sur, con unas dimensiones de 164 x 196 m y rodeado por estoas, pertenece al siglo II a.C., y su Puerta Sur se encuentra actualmente en el Museo de Berlín.
Saliendo por la puerta norte de este Ágora, se accede al Bouleuterion o edificio del senado. Frente a este edificio hay una fuente en la Plaza Pública o Nimfeo, que data del siglo II a.C.Otros edificios que se pueden contemplar son el Gimnasio, perteneciente al siglo II a.C. y los restos de los Baños de Vergilius construidos durante el reinado del emperador Claudio y situados al norte del Gimnasio
Los restos del Estadio, el Ágora del Oeste y del Templo de Atenea, pertenecer al siglo V a.C. y se encuentran al sur de la ciudad de Miletos.
También al sur de la ciudad se encuentra la mezquita Ilyas Bey, construida por los turcos en el período entre los dominios de los imperios selyúcida y otomano, en el año 1404.

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Turquía Región del Egeo: Izmir, Kusadasi, Foça, Çesme, Manisa y Selçuk


Mezquita de Santa Sofía
Izmir
Izmir
FoçaFoçaManisa
SelçukSelçuk, Mezquita Isa Bey
Selçuk, Basílica de San Juan
Sirince
Sardis, Mosaico de la Sinagoga
Izmir
Sardis, Baños

REGIÓN DEL EGEO


En la Región del Egeo alternan grandes bosques con fértiles planicies. Su costa, bañada por el Mar Egeo, cuenta con algunas de las vistas más impresionantes del país. En palabras de Herodototiene el más bello cielo y el mayor clima del mundo”.
A lo largo de toda la costa se extienden sus bahías y doradas playas con bellos puertos pesqueros, sus pequeñas localidades y los restos de antiquísimas civilizaciones, herencia de los más de 5000 años de historia repletos de cultura y mitología.
Amantes de la naturaleza, amantes de sol y playa, apasionados de la fotografía, deportistas entusiastas, navegantes, apasionados de la arqueología…Todos encontrarán algo especial en su estancia en la Región del Egeo en Turquía.
Toda la región cuenta con una buena infraestructura para recibir a los viajeros. Carreteras, aeropuertos, autobuses,… así como una amplia gama de alojamientos en todas las categorías y precios.

IZMIR


strong>Izmir, hoy conocida como "La Perla del Egeo", es una ciudad con más de 5000 años de historia, que en la actualidad se ha convertido en la tercera ciudad más importante de Turquía con un puerto que ocupa el segundo lugar en importancia tras el de Estambul.
Está situada en un enclave espectacular, en una gran bahía resguardada por montañas al Sur y al Este.Prácticamente toda huella arquitectónica de su historia quedó destruida en el asolador incendio que se produjo durante la guerra entre Turquía y Grecia, por lo que se trata de una ciudad moderna en su mayor parte.
Izmir, antigua Esmirna, fue la capital de la provincia de Jonia en el siglo VII a.C. y está aceptado que es el lugar en el que nació Homero, el famoso poeta, autor de la Ilíada y La Odisea.
Tras la caída del Imperio Romano, pasó a formar parte del Imperio Bizantino, hasta que fue conquistada por los selyúcidas.
En el año 1079 fue reconquistada por los bizantinos, pero en 1415 pasó a formar parte del Imperio Otomano.
Entre los siglos XVII y XIX se convirtió en una de las ciudades portuarias más importantes del mundo, en la que mercaderes de la más variada procedencia (franceses, italianos, alemanes, armenios, judíos, griegos) transformaron la ciudad en un cosmopolita portal para el comercio. Durante este período la ciudad fue famosa por la amplia gama de sus productos que se exportaban a Europa (uvas, alfombras, etc.).
Esta ciudad de 5000 años de antigüedad, contemporánea de la antigua Troya, es una de las ciudades más antiguas del Mediterráneo.
Según Herodoto la ciudad fue establecida por Eolios, pero fue muy pronto capturada por los Jonios que la convirtieron en uno de los más importantes centros comerciales y culturales de este período.
Posteriormente Esmirna fue conocida por alojar una de las Siete Iglesias de Asia, donde el Libro de la Revelación fue enviado a Juan el Apóstol.
Izmir siempre ha sido una de las ciudades más cosmopolitas en el mundo, con una gran población de turcos, griegos, armenios y levantinos (genoveses, venecianos y franceses). En la actualidad la población turca es la dominante.
Casas antiguas restauradas pueblan el barrio antiguo conocido como Asansör. Aquí el acceso entre la calle Mithatpasa, en la parte baja, con la calle Halil Rifat Pasa en la parte alta, sobre una colina, se hace mediante un ascensor, que sin duda alguna es un símbolo en Izmir. Fue construido en 1907 y restaurado en 1993 y tiene una altura de 51 metros. La terraza superior, en la que encontramos un café al aire libre, un restaurante y una taberna genovesa, ofrece una impresionante vista de Izmir y su bahía.
El ascensor se encuentra en un barrio en el que predominan viejos edificios restaurados, y que es también conocido como el barrio judío.Havra Sokak en Kemeralti, otro de los barrios judios de la ciudad conservado en su estado original, cuenta con numerosos edificios antiguos y sinagogas.
La Torre del Reloj es otro símbolo de la ciudad, ubicado en la Plaza Konak, el corazón de la ciudad.
Fue construido en 1901 para conmemorar el 25 aniversario del acceso al trono de Abduhamit II. El reloj fue un regalo del Emperador Wilhem II de Alemania.
La torre está construida y decorada según el estilo del final del Imperio Otomano, y tiene una altura de 25 metros.
Los alrededores de Izmir también ofrecen lugares de interés, como Çamalti, área de costa pantanosa y de campos de sal, preservado como un santuario para las aves. Se extiende a lo largo de 8000 hectáreas y fue declarado Zona Protegida por el Ministerio de Agricultura en 1982. Se pueden contemplar un total de 205 especies de aves entre especies autóctonas, migratorias de invierno, migratorias de verano y especies de tránsito.
Los amantes de los deportes de aventura podrán encontrar en los alrededores de Izmir excepcionales lugares para la práctica de la escalada, el senderismo el rafting y la exploración de cuevas.
La Cueva Cihanbegendi: ubicada en una colina al noreste de Gaziemir, anteriormente una ciudad en las afueras de Izmir que en la actualidad, con la expansión de la ciudad se ha convertido en barrio de ésta. Atravesando unos 4 kilómetros de bosque de pino llegamos a la colina llamada Akçakaya, en la que encontramos la entrada de la cueva, que tiene unos 5 o 6 metros de alto, y cuya galería principal se prolonga 100 metros en dirección oeste.
Para los escaladores la ruta más interesante está en la Catarata de la montaña Yunt Dagi en Aliaga.
Una de las características de estas montañas es la falta de agua, por lo que la Catarata Yunt es algo totalmente inesperado en este paisaje. El agua cae por un acantilado de una altura de 50 metros formando una piscina natural. Este acantilado, reto irresistible para escaladores, no es apto para realizar ascenso por la capa de maleza húmeda y deslizante que lo cubre, por lo que los escaladores prefieren realizar el descenso desde su parte alta.
El agua está extremamente fría incluso en verano, y el viento y el agua que azota a los escaladores durante el descenso, hacen que éste sea más complicado.
En Çifitkalesi, pequeña isla al sur de Izmir, y conocida en la antigüedad como Myonnesus, se puede combinar la escalada con un refrescante baño en las azules aguas del Egeo.
Se puede llegar a la isla vadeando el antiguo embarcadero que cuenta con más de 2500 años de antigüedad, y que descansa sumergido a medio metro bajo las aguas.
La isla ofrece un muro de roca de 50, que hará las delicias de los escaladores, que podrán finalizar con un refrescante baño en las azules aguas del Egeo.
Por supuesto la ciudad cuenta con numerosas mezquitas e iglesias que vale la pena visitar, y con museos de interés como el Museo Arqueológico, el Etnográfico y el Arqueológico del Agora.

LA COSTA: KUSADASY, CESME Y FOÇA


La costa de la Región del Egeo está plagada de pequeñas poblaciones con encanto, y en las que se puede disfrutar por supuesto, entre otras cosas, de días de descanso de sol y playa. Una de las más conocidas es Kusadasy, por ser un excelente punto base para visitar las ruinas de Epheso.
Çesme es una ciudad costera a 85 km al oeste de Izmir y a tan sólo 10 km de la isla griega de Quíos. Es un importante centro vacacional de sol y playa, con modernos hoteles y estupendas y limpias playas, bañadas por las azules aguas del Egeo. Es posible disfrutar de saludables baños termales que aportarán relajación a nuestros estresados cuerpos.
El nombre Çesme significa fuente o manantial, y hace referencia a los numerosos manantiales encontrados en la zona durante los siglos XVIII y XIX. La península de Çesme es una bella prolongación hacia el Mar Egeo, con preciosas bahías en las que es posible nadar y disfrutar del mar en una paz absoluta.
El pequeño Puerto de Çesme se encuentra dominado por una fortaleza Genovesa construida en el siglo XIV y ampliada por el sultán Beyazit, hijo de Mehmet el Conquistador en el siglo XVI, para defender la costa de los ataques de los piratas y de los caballeros de San Juan de Jerusalén, establecidos en Rodas. En la actualidad acoge la Fortaleza y Museo de Çesme.
Próxima al fuerte se encuentra la “karavanserai” construida en el siglo XVI por Suleimán el Magnífico, y que el siglo XIX fue transformada en un hotel.
Las costas próximas a Çesme, como el popular centro vacacional de Ilica, son excepcionales para la práctica de deportes de agua, como la navegación o en windsurfing. Los baños termales próximos a lica son muy populares. Muy próxima a Ilica se encuentra Alaçati, una deliciosa y típica ciudad egea, con una colina próxima sobre la que existen molinos de vientos, algunos de los cuales han sido convertidos en restaurantes.
Ildir es un tranquil pueblo costero a 20 km al nordeste de Çesme, y fue la antigua Eritrea. Si subes a la Acrópolis, las vistas del sol sobre las bahías y las islas próximas a la costa, será un premio muy reconfortante. Foça es una pequeña ciudad de pescadores situada a 72 km al norte de Izmir, Foça fue una importante ciudad Jonia en la antigüedad, que formó parte de la Liga Jonia.
Sus habitantes eran famosos por sus habilidades comerciales y náuticas y por su coraje. Eran reputados marineros que surcaban los Mares Egeo, Mediterráneo y Negro. Establecieron colonias en puertos lejanos y fueron los fundadores del puerto francés de Marsella (la antigua Massalia). La antigua Phocaea formaba parte de la Federación Jonia. Los vestigios de la ciudad antigua son escasos: un teatro en ruinas, varios fragmentos de murallas y una tumba monumental situada a 7 km al este de la ciudad, contruida en el siglo IC a.C. por los lidios. También existen los restos de dos santuarios dedicados a la diosa Cibeles. Uno de ellos se halla entra las dos bahías de Foça y el otro en la ladera de la colina que está en el camino de Izmir a Foça. En un pasado reciente Foça era una ciudad greco-otomana que basaba su economía en la pesca y el comercio. Hoy es una moderna y activa villa vacacional que cuenta con excelentes infraestructuras y bellas y limpias playas.
Las focas monje son una rara especie de focas que viven en el Mediterráneo. La población de estas focas en el mundo se estima en 350-400 ejemplares. En Foça estas focas viven en las islas que hay alrededor de la ciudad. Se cree que el nombre de la ciudad proviene precisamente de estos animales.Es interesante realizar un recorrido en barco por las pequeñas islas que rodean las bahías de la ciudad, como las Islas de las Sirenas. Estos islotes son formaciones rocosas con caprichosas formas consecuencia de la erosión. En ellas 0tros lugares de interés son El Castillo de las Cinco Puertas, que fue ofrecido como regalo al genovés Micheal Paleolok en 1275, y cuyos muros fueron reparados por los genoveses, El Castillo Exterior, construido por los otomanos en 1678, La Mezquita Fatih, construida por el Sultán Mehmet tras la conquista de Foça en 1455. Es una mezquita de estilo arquitectónico clásico otomano. Fue reconstruida en 1575 por el emperador otomano Selim II.

SELCUK


Selçuk se encuentra situada a los pies de las montañas Aydin, a 94 km al sur de Izmir. La carretera que se dirige a las ciudades de Bodrum y Marmaris, pasa por Selçuk.
La ciudad fue invadida por los cimerios en el siglo VII a.C. Posteriormente fue conquistada por los lidios en el 560 a.C., quienes desplazaron el centro de la ciudad hacia el interior, para ubicarlo en el lugar donde se encontraba el Templo de Artemisia. Los siguientes regentes de la ciudad fueron los persas, que la conquistaron en el 546 a.C. y permaneció bajo su dominio hasta que pasó a manos de Lisímaco, tras la conquistas de Alejandro Magno en Anatolia. Bajo el reinado de Lisímaco la ciudad se desplazó de nuevo, esta vez a la localización entre las montañas Panayir y Bulbul.Durante el período helenístico la ciudad fue gobernada por los selyúcidas. En el 190 a.C., la ciudad entró bajo la regencia del Reino de Pérgamo, para pasar a formar parte del Imperio Romano en el 133 a.C. El período del Emperador Augusto fue el más glorioso para la ciudad. Durante la época cristiana, la ciudad mantuvo su importante posición. San Pablo vino a la ciudad en el año 50 y San Juan murió y fue enterrado aquí, en los inicios del siglo II.
Durante el reinado de Justiniano, la ciudad vivió su mayor florecimiento. El Castillo de Ayasuluk y la Iglesia de San Juan fueron construidos en este período.
En los siglos VII y VIII la ciudad fue invadida por los árabes para finalmente pasar a formar parte del Imperio Otomano en el siglo XV.
La Mezquita Isabey es una de las más importantes construcciones de la dinastía Selçuk Aydinogullari. Fue diseñada y construida en el 1375 por el arquitecto de Damasco Ali, bajo el mandato de Aydinoglu Isabey , hijo Mehmet Bey. Un tercio de la estructura de la mezquita es cubierta y los dos tercios restantes lo componen el patio de la misma, que cuenta con una fuente octogonal. Esta mezquita muestra la transición hacia el estilo arquitectónico clásico otomano. El patio tenía una columnada que en la actualidad ha desaparecido, quedando tan sólo 12 pilares de madera. La decoración del altar está hecha con turquesas, mosaicos, y motivos geométricos. La estructura de su fachada y su patio columnado fueron elementos arquitectónicos vanguardistas que después fueron utilizados durante el tiempo de esplendor del Imperio Otomano en Bursa, Edirne y Estambul.
La Colina Ayasuluk es el lugar donde la ciudad de Éfeso fue fundada en el Periodo Hitita. En el siglo V a.C., ante la imposibilidad de una correcta defensa de la ciudad, se construyó una ciudadela en la parte más alta de la colina, y pronto la población comenzó a vivir en los alrededores de esta ciudadela, que continuó siendo utilizada durante los períodos selyúcida y otomano.
Durante los siglos VII y VIII la ciudad fue sitiada desde el mar por los piratas, y por tierra por los árabes, por lo que el Emperador Justiniano y su esposa Teodora reforzaron los muros alrededor de la Iglesia de San Juan. La puerta principal en esta muralla es la Puerta de la Persecución, único ejemplo en esta zona de puerta con atrio. El camino desde esta puerta hasta la Iglesia está pavimentado con losas de mármol.La Iglesia tuvo seis grandes cúpulas colocadas según el diseño de la cruz. La tumba de San Juan estaba en una cámara funeraria situada bajo la cúpula central. Debido a la pronunciada inclinación de la colina, para soportar la zona oeste de la Iglesia se construyó una terraza y una cisterna.
La Iglesia tenía tres naves. Según la reproducción de la Cámara realizada por el museo, ésta estaba rodeada de 4 columnas que soportaban una cúpula, con una ventana horizontal en la parte alta de la cámara. Durante la Edad Media éste era un lugar de peregrinaje. En el siglo X se construyó una capilla en el ábside norte, decorada con frescos.
Visita casi obligada en Selçuk es el Museo Arqueológico, que aloja una impresionante colección de estatuas y objetos encontrados durante las excavaciones de Éfeso.
El Museo del Baño Turco, construido en el siglo XVI, muestra la vida turca en el Hamam.
Sirinçe es una población que se encuentra sobre las colinas a 8 kilómetros de Selçuk, rodeada de bosques. Sirinçe domina el llano de Éfeso, y está rodeada de olivares, huertos, viñedos y campos de tabaco y algodón que se prolongan hasta la costa. Es un lugar al que la gente acude sobre a todo a comer, para degustar en el Restaurante Artemisa, instalado en un edificio restaurado que fue anteriormente la escuela de la villa, exquisitos vinos caseros y deliciosa comida preparada con los productos locales.
Algunos escritores se refieren a Sirinçe como “Éfeso en las montañas”, afirmando que Sirinçe fue fundada en el siglo V a.C. después de que una riada producida por el río Menderes Küçük inundara la antigua ciudad, dejándola inhabitable. Sirinçe es uno de los pocos lugares en Turquía que ha conservado prácticamente intacta su estructura del siglo XIX.

MANISA Y SARDIS: PASADO LICIO


strong>Manisa es una moderna ciudad con un largo y rico pasado. Los primeros asentamientos datan del siglo XIV a.C. Era conocida en la antigüedad como Magnesia de Sípilo.
Los grandes sultanes otomanos eligieron esta ciudad como campo de entrenamiento para los príncipes, por lo que hay numerosos ejemplos de arquitectura otomana y selyúcida.
La Mezquita del Sultán, construida en el 1522 por la madre de Solimán el Magnífico, además de lucir unas pinturas de colores extremadamente vivos, cuenta con un hamam con entradas separadas para hombres y mujeres. Otra mezquita muy interesante es la Mezquita Muradiye (1585) construida por el gran arquitecto Sinan. El edificio anexo a esta mezquita, que originariamente fue la madrasa Murad Bey, actualmente aloja el Museo Arqueológico de Manisa. Manisa celebra anualmente en el mes de Septiembre el Festival de la Vendimia. Los viñedos rodean la ciudad y aportan una importante producción de uvas, tanto para la exportación como para la producción de vino.
Cerca de Manisa se encuentre el Parque Nacional de la Montaña Spil, área de profundos bosques, cascadas y una enorme profusión de flores, especialmente tulipanes salvajes. Es una zona ideal para la práctica del montañismo y la acampada.
En los alrededores de Manisa se encuentran las ruinas de Sardis, la antigua capital del opulento reino Lidio, que fue regido por el Rey Creso, uno de los primeros en utilizar monedas en las transacciones comerciales. Creso fue derrotado y capturado por el rey persa Ciro, muriendo en una pira funeraria.
Antes de que llegaran los persas, el reino lidio dominaba gran parte del Egeo, y su capital, Sardis, fue un importante centro de comercio gracias a las ventajas que le reportó la acuñación de monedas.
Tras los persas, Alejandro Magno tomó la ciudad en el 334 a.C. Bajo su dominio la ciudad no sólo mantuvo, sino que incrementó su esplendor.
Pero en el año 17, un terremoto la destruyó casi en su totalidad. Por tanto la mayoría de los restos que aún se pueden contemplar pertenecen a la reconstrucción de la ciudad que realizó Tiberio durante la época romana. Permanecen restos del Templo de Artemisa y un reconstruido gimnasio como muestras del pasado esplendor de esta ciudad. A finales del siglo XIV la ciudad pasó a formar parte del Imperio Otomano.
Las ruinas de esta ciudad, aunque se extienden a lo largo del valle que forma el río Pactolo, muestran especial interés en dos zonas. A la primera zona se accede a través de una calzada romana, pasando por unas letrinas bizantinas muy bien conservadas y varias filas de tiendas bizantinas, muchas de las cuales pertenecieron a mercaderes o artesanos judíos, y se ubican junto al muro de la gran sinagoga, que fue construida en el siglo III d.C. Esta sinagoga, de gran tamaño y exquisita decoración, está construida en el solar que ocuparon las termas y el gimnasio. El suelo presenta un bello pavimento geométrico de mosaico y las paredes están revestidas con piedras de muy diferentes colores. Próximo a la sinagoga se encuentra el edificio de dos plantas conocido como el Patio de Mármol del Salón del Culto Imperial, que ha sido reconstruido, y en el que destacan la propia grandiosidad del edificio, las inscripciones griegas, y el sinuoso estriado de las columnas.
También se pueden ver los restos del que debió un monumental templo dedicado a Artemisa, y del que actualmente sólo quedan unas cuantas columnas. Junto a él se encuentra un altar que fue reformado primero por Alejandro Magno, y posteriormente por los romanos. Próxima a la esquina sur-oriental del templo, se levanta una pequeña iglesia bizantina, que ocupa un espacio que siempre se consideró sagrado.
Próximos a las ruinas de Sardis se levantan una serie de túmulos de planta circular que son las tumbas de los reyes licios.

MAS INFORMACION


Turquía Norte: Región del Mar Negro


Monasterio de Sumela, Trabzon
Monasterio de Sumela, Trabzon
Karadeniz, Mar Negro
Capilla Pintada, Sumela
Aya Sofia, Trabzon
Safranbolu
Uzungol
Museo de Amasya
Amasya, Mezquita Beyazit
Alacahoyuk, Çorum
Alacahoyuk, Çorum
Calle de Çorum
Çorum, calle de los artesanos del cobre
Çorum, Ulu Cami
Kackarlar, Artvin
Kachkar
Samsun, Estatua ecuestre de Atartuk
Mezquita Kasaba
Amasra
Rize
Aya Sofía, Trabzon
Rize, plantaciones de te

REGION DEL MAR NEGRO


La costa del Mar Negro es una costa abrupta debido a la próxima presencia de la cadena de montañas que se eleva paralela a la costa, las Montañas de Anatolia del Norte. Esta cadena montañosa limita el acceso al interior a pasos a través de estrechos valles. Densos bosques de pinos y una exuberante vegetación cubren las cimas de las montañas.
La costa está salpicada de hermosas playas despobladas, y los pueblos de pescadores y las aldeas de montaña conservan sus estilos arquitectónicos de madera, nativos y tradicionales en toda la región. Hititas, milecios, frigios y, según Homero, las amazonas, colonizaron parte de la costa. Asimismo, Alejandro Magno, en sus conquistas por el mundo, mantuvo la región bajo su soberanía, que finalmente, quedó incorporada a los imperios romano y bizantino. En el siglo XV, la mayor parte de la zona cayó bajo el dominio otomano del Sultán Mehmet II. Esta región cuenta con numerosos atractivos turísticos. Kartalkaya, en los Montes Köroglu, es uno de los principales centros de esquí de Turquía. Agva está rodeada de un delicioso paisaje, siendo ideal para unas vacaciones de camping.
Amasra, una de las ciudades más bellas de la costa del Mar Negro, recibió antiguamente el nombre de Sesamos, cuando fue fundada en el siglo a.C. Tiene una necrópolis que data de la época romana. Sinop es uno de los más bellos puertos naturales del Mar Negro. Entre sus monumentos destacan la Mezquita de Aladino y la Madraza de Alaiye, del siglo XIII.
Ünye es una de las ciudades de vacaciones más deliciosas de esta parte del país, con excelentes playas e instalaciones de camping. Trabzon, la ciudad principal de la región, fue fundada en el siglo VII a.C. Su barrio antiguo, repleto de casas de madera, se encuentra en las viejas fortificaciones, conservando todavía el espíritu de una ciudad medieval. Çamburnu, cuya costa poblada de pinos dorados es un lugar ideal para el descanso, es un paraíso para la fotografía de las aves migratorias, que se detienen en sus recorridos periódicos.

SINOP


Sinop es uno de los más bellos puertos naturales del Mar Negro. Las primeras trazas de civilización aparecen en el 4500 a.C.
La ciudad toma su nombre de la leyenda de Sinope, de la que se Zeus se enamoró. Para obtener sus favores, Zeus prometió concederla un deseo, y lo que ella pidió fue la virginidad eterna. Así evitó ser seducida por el padre de los dioses, quien cumplió su promesa.
En el siglo VII a.C. Mileto estableció aquí una colonia. A partir de ese momento, tuvo numerosos gobernantes: cimerios, frigios, persas, los reyes del Ponto que establecieron aquí su capital, romanos y bizantinos.
A lo largo de toda su historia, esta ciudad ha sido un activo puerto mercantil. También fue cuna en el siglo III a.C. del filósofo cínico Diógenes.
Los turcos selyúcidas utilizaron Sinop como puerto después de tomarla en 1214, pero este puerto decayó en la época del Imperio Otomano, que prefirieron el puerto de Samsun.
En 1853 Sinop fue atacada por una flota rusa. Esta batalla aceleró el comienzo de la guerra de Crimea, en la que franceses, británicos y otomanos se unieron para frenar las aspiraciones de expansión de los rusos en Oriente Próximo.
El Castillo de Sinop es el símbolo de la ciudad. Se dice que fue construido por los colonizadores miletos, en el siglo VII a.C. Las murallas de Sinop fueron construidas por Mitridates IV, rey pontio. Estas murallas fueron nuevamente restauradas durante los imperios romanos y bizantinos. Tras la conquista selyúcida de la ciudad, las murallas fueron nuevamente reconstruidas y se alzó un castillo en su interior para reforzar la defensa. En la actualidad las únicas puertas que quedan de la muralla son las de Kumkapi y Lonca.Entre sus monumentos destacan la Mezquita de Aladino, que data del siglo XIII y la Medrese de Alaiye, también construida en el siglo XIII por Süleyman Pervane para conmemorar la conquista selyúcida de Sinop.
La Balatlar Kilisesi es un templo romano transformado en Iglesia Bizantina en el siglo, y en la que aún se pueden ver restos de algunos frescos.
El Templo de Serapis, cuyos restos se pueden visitar en el Museo, es un templo de planta rectangular, con el altar en el Sur. Se desconoce a quien estaba dedicado el templo, pero se encontró una inscripción que decía que el Templo pertenece a Serapis. Fue construido en el siglo IV a.C. Serapis es un dios egipcio.

BOLU


Bolu es famosa por sus densos bosques, su fauna y sus balnearios de aguas termales. El Lago Abant, situado a 55 km al suroreste de Bolu, y ubicado en una altitud de 1500 m., es uno de los lugares más sorprendentes que se pueden visitar. Está rodeado de espesos bosques de gran belleza.
Otro lugar de excepcional belleza es el Parque National Yedigoller o “de los siete lagos”. Kartalkaya, en los Montes Köroglu, es uno de los principales centros de esquí de Turquía. Pero en estas montañas también puedes disfrutar de las praderas de Aladag

CORUM


Corum, a 242 km de Ankara, está situada en un área en la que se cruzan las dos regiones geográficas del Mar Negro y de Anatolia Central, dónde habitaron las más tempranas civilizaciones y de las que encontramos restos arqueológicos en toda la zona. Al sur de Çorum se encuentra Bogazkale, ciudad que a pesar de pertenecer a la provincia de Çorum se encuentra ubicada ya en la región de Anatolia Central.
Muy próximos a Bogazkale se encuentran los restos de Hattusa, antigua capital y centro religioso del Imperio Hitita, también conocida como la Ciudad de los Templos, por el elevado número de ellos que había, y declarada Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO. Las ruinas de esta ciudad son realmente sorprendentes, tanto por su antigüedad como por su localización.
El Gran Templo de Tesup, dios de las tormentas y la fortaleza son realmente notables. Hattusa está rodeada por una doble muralla que tiene tres puertas, la Puerta de la Tierra o de La Esfinge, antaño protegida por dos esfinges que actualmente se encuentran en los museos de Berlín y Estambul, la Puerta Real, y la Puerta de los Leones, y un túnel subterráneo, Yerkapi, que pasa por debajo de las murallas. La Büyük Kale o Gran Fortaleza alojaba el Palacio Real y los archivos del Estado.
Estos archivos se descubrieron en 1906 y se encontró un tratado firmado por el monarca htitita Hattusili III y el faraón egipcio Ramsés II, escritos en cuneiforme sobre una tabla de cera.
Alacahoyuk es un importante emplazamiento de la era Hitita, situado al norte de Bogazkale, que previamente al dominio Hitita, estuvo dominado por los Hatis, una cultura de la Edad de Bronce. Los objetos de bronce y oro pertenecientes a esta cultura se alojan actualmente en el Museo de las Civilizaciones, en Ankara.
En las ruinas Alacahoyuk destaca la Puerta Monumental, flanqueada por dos esfinges y los bellos relieves en los muros, que muestran escenas de adoración al dios de las tormentas, fiestas, y el rey y la reina hitita. Muy próximo existe un túnel, que probablemente llegara hasta Hattusa. A 2 kms de Bogazkale se encuentra la Antigua ciudad de Yazilikaya, nombre que significa, “roca con inscripciones”.
Es un lugar fascinante que realmente merece la pena visitar.
Yazilikaya es el monumento de roca más famoso de los Hititas, que se encuentra bastante bien conservado. Consta de dos galerías de roca natural, al frente de las cuales se encuentra un interesante panteón al aire libre.
Delicados relieves de los dioses y diosas Hititas adornan los muros, esculpidos en la roca. Este monumento data del siglo XIII a.C. Los nombres de los dioses están escritos sobre sus cabezas en caracteres jeroglíficos.
Pero también podemos encontrar vestigios de culturas más recientes. Osmancik y Sungurlu, en los alrededores de la ciudad, ofrecen bellos trabajos de arquitectura. Un buen ejemplo es la Mezquita Ulu, construida en el siglo XIII por los selyúcidas. Y otro excelente ejemplo es la Torre del Reloj construida en el siglo XIX.

AMASYA


Amasya es una provincia que se diferencia del resto tanto por su ubicación natural como por su historia. Está situada en un estrecho valle montañoso, a orillas del río Yesilirmak (Río Verde), y a lo largo de sus más de 3000 años de historia importantes civilizaciones han dejado un inapreciable rastro de su paso.
En sus orígenes fue una población Hitita, hasta que fue conquistada por Alejandro Magno y convertida en un reino de sucesión gobernado por una familia de sátrapas persas. Pasó a formar parte del Reino Ponto, y en la época del rey Mitrídates II (s. III a.C.) el Reino Ponto se hallaba en su época dorada y dominaba gran parte de Anatolia.
Entre el 63 a.C. y 25 d.C. aquí nació el primer historiador del mundo, Estrabón, coincidiendo con el último período próspero ponto. Cuando los romanos ocuparon Anatolia (47 a.C.) finalizó la época dorada de Amasya. A continuación llegaron los bizantinos, que apenas dejaron rastro. Les siguieron los selyúcidas, hacia el 1075 y los mongoles (siglo XIV), que levantaron magníficas construcciones. Durante la época otomana, Amasya sirvió de base a los emires que libraban sus batallas en Persia.
La ciudad fue también conocida por ser el centro de estudios teológicos islámicos, llegando a albergar hasta 18 madrazas en el siglo XIX.
El 12 de Junio de 1919, Kemal Atartuk se reunió aquí con sus colaboradores, tras escapar de Estambul, para negociar los principios básicos de la lucha turca por la independencia.
En una pared rocosa muy escarpada, en la orilla Norte del río, se encuentran Oral Kaya Mezrlari o tumbas excavadas en la roca de los Reyes Pontos. En el sendero que conduce hacia las tumbas se encuentra Kizlir Sarayi o Palacio de las Vírgenes, que fue propiedad primero de los Reyes Pontos y después de los Otomanos. Por la noche, cuando están iluminadas ofrecen una imagen realmente impresionante.
Sobre las tumbas se encuentran los restos de la ciudadela. Los restos de las murallas datan del período Ponto, con una antigüedad de más de 2000 años. Los otomanos repararon la fortaleza y nuevamente volvió a ser restaurada en 1980. La ciudad tiene otros edificios de gran interés histórico y arquitectónico.
El canal de agua Ferhat, que pertenece al ultimo período helenístico fue construído para suministrar agua a la ciudad excavando canales y abriendo túneles en la roca.
La mezquita selyúcida Burmali Minare Camii, o mezquita del Alminar de Espiral, que data del siglo XIII, y en la destaca su bello alminar en forma de espiral.
La mezquita Yildirim Beyazit y su complejo, que datan del siglo XV.
El hospital mental Ilhanli Bimarhane construido en el siglo XV, con bellos relieves tallados alrededor del portal. La extraordinaria madraza octogonal Kapi Aga. La Gök Medrese Camii o Mezquita de la Madraza Azul, construida en el siglo XIII y en la que el eyvan (hueco abovedado) que servía de portal principal, es único en Anatolia. La Torumtay Türbesi o Mausoleo Türbesi donde está enterrado Seyffetin Torumtay, gobernador de Amasya que construyó la mezquita.
También hay numerosas mansiones turcas bien conservadas. La Mansión Hazeranlar, construida en el siglo XIX ha sido perfectamente restaurada y cuenta con una galería de arte en la primera planta y un museo etnográfico en la segunda.
Recorrer los pueblos de las colinas en los alrededores de Amasya, donde aún es posible ver a los vecinos tejiendo kilims, es algo que realmente merece la pena. El Lago Borabay (65 km al noreste de Amasya) es un lago en un cráter volcánico, en el que se puede disfrutar de sorprendentes vistas.

SAMSUN


Samsun es la ciudad más grande en la costa del Mar Negro, y también es un importante puerto comercial y centro industrial. Los orígenes de la ciudad son muy antiguos, pero está totalmente modernizada y tiene todos los rasgos de un Puerto commercial, que además es el punto de salida de todo el comercio de los productos producidos en la región.
Samsun fue el lugar al que Atartuk llegó el 19 de Mayo de 1919 para organizar la defensa del país durante la Guerra Turca de la Independencia. La extraordinaria estatua ecuestre de Ataturk en el parque de la ciudad conmemora este hecho.
La ciudad no tiene demasiados atractivos turísticos, si bien está dotada de buenas infraestructuras, lo que la convierten en un buen lugar de paso mientras se está recorriendo la costa del Mar Negro.
En el Museo Atartuk se pueden contemplar numerosos objetos relacionados con la memoria de la Guerra Civil Turca. En el Museo Arqueológico y Etnográfico hay numerosas piezas encontradas en los alrededores de Samsun, que muestran la historia de Amissos (antiguo nombre de Samsun).Bafra, es una pequeña ciudad al oeste de Samsun, famosa por su tabaco, su caviar y sus aguas termales. Aquí podrás ver y disfrutar de un Hamam (baño turco) que data del siglo XIII, y podrás visitar las ruinas de la Fortaleza de Asar y Paphlagorian, un complejo del siglo XV que reune una mezquita, una madrasa y un mausoleo.
En la carretera hacia Ordu, se encuentra Ünye, un pequeño y atractivo pueblo pesquero, con preciosas playas para disfrutar de una atmósfera de descanso, y amplias plantaciones de avellanos, típicos de la región. A unos 7 km de Ünye se alza la Ünye Kalesi, fortaleza construida por los bizantinos para proteger el paso hacia el interior y en la que llama la atención una tumba romana excavada en la roca. Ünye se supone la cuna del gran poeta místico turco Yunus Emre. Fatsa es otra pequeña ciudad famosa por sus plantaciones de avellanos, cerca de la cual se encuentran las ruinas de una fortaleza llamada Castillo Bolaman, y la Iglesia Bizantina Jason, actualmente convertida en museo.

GIRESUN


Las primeras civilizaciones en dominar esta región fueron los miletos, los persas y los cappadocios, respectivamente. El general romano Lóculo llegó hasta aquí luchando contra el rey ponto Mitrídates, en el siglo II a.C. Entonces la ciudad era conocida con el nombre de Kerasos, que significa Ciudad de las Cerezas. Aquí el general descubrió una deliciosa fruta, la cereza (kerasus), y llevó los árboles que daban tan delicioso fruto a Roma, con lo que comenzó la expansión de la cereza por todo el mundo.
Tras la dominación romana, la ciudad pasó a ser regida por el Imperio Bizantino, el Reino Ponto (durante el siglo XII), los selyúcidas, los mongoles, para pasar finalmente a formar parte del Imperio Otomano cuando el Sultán Mehmet el Conquistador anexionó Trabzon.
En 1847, durante la era de la reforma (Tanizmat), Giresun se convirtió administrativamente en una provincia de Trabzon, hasta que en 1923 se convirtió en una provincia independiente. Antes de la I Guerra Mundial la población de Giresun estaba compuesta por pontios, griegos, armenios y turcos, pero las minorías pronto comenzaron a dispersarse. Los rusos trataron de anexionarse Giresun durante la guerra, pero fueron derrotados por la Milicia Turca. En una cima sobre la ciudad se alzan los restos del Castillo de Giresun. Se cree que fue construido por un rey Ponto en el siglo II a.C. En el punto más alto se encuentra la monumental tumba de Topal Osman, comandante de Ataturk. Desde esta privilegiada posición se puede ver la Isla de Giresun, y los restos de la antigua muralla que rodeaba la isla.
La isla, antiguamente conocida como Aretias, está asociada a la leyenda de Jasón y los argonautas, quienes navegaron a través del Mar Negro en búsqueda del Vellocino de Oro y desembarcaron en la isla pensando que allí encontrarían el Vellocino. Es la única isla en el Mar Negro. El barrio histórico de Giresun está compuesto por un precioso grupo de antiguas casas reunidas alrededor del castillo. La zona conocida como Zeytinlik es un lugar realmente pintoresco, con sus casas de madera y piedra, rodeadas de jardines. La mayoría de las mezquitas y edificios públicos datan del siglo XIX, construidas bajo el Imperio Otomano.
La frondosa vegetación de toda la zona, que cubre desde la orilla del mar hasta las cimas de las montañas, se explica por el elevado nivel de lluvias. Las montañas que rodean Giresun ofrecen lugares de una belleza excepcional en un entorno de una naturaleza bastante virgen.

TRABZON


Fue fundada en el siglo VII a.C. por los conquistadores de Miletos, que también habían conquistado Sinop. La primera referencia escrita a esta ciudad la encontramos en el Anabasis de Jerofonte, dónde describe como alcanzó la ciudad con su ejército de 10.000 en el 400 a.C.
Según su crónica el célebre historiador y aventurero Jenofontes, al desviarse junto con el resto de sus 10.000 soldados, llegó a la ciudad de »Trapezos» (que significaba ‘’mesa, llanura ‘’ en el antiguo griego) donde el pueblo autóctono celebró su llegada con fiestas.En ese momento Trabzon era una colonia de Sinop establecida por el pueblo heleno de Miletos.
Su barrio antiguo, repleto de las típicas casas de madera, se encuentra en las viejas fortificaciones, conservando todavía el espíritu de una ciudad medieval.
Durante el Imperio Romano, Trabzon se convirtió en un importante enclave para la defensa de las fronteras del Imperio. Los romanos construyeron una red de carreteras y el puerto de Trabzon se convirtió en base para el equipamiento del ejército en las campañas del este.
La corte exilada de Bizancio gobernó la ciudad hasta 1461 año en que los Otomanos conquistaron el área. La ciudad creció bajo el Imperio Otomano, y su poderosa economía junto con las madrazas o seminarios religiosos, centros de aprendizaje y cultura, la convirtieron en el corazón de la región. Actualmente Trabzon es un gran centro comercial y turístico, donde el edificio histórico más importante es la iglesia de Ayasofya (Santa Sofía). La primera iglesia, construida a principios del siglo XIII por la familia Comneno, fue modificada y ensanchada a mediados del mismo siglo por el emperador Manuel Paleólogo VIII. La Iglesia está situada en una elevada colina, a la orilla del Mar Negro. Tiene planta cruciforme, 3 altares y una bóveda, sostenida por tres magníficos pilares. La Iglesia estaba pintada con frescos que fueron cubiertos por los Turcos cuando conquistaron la ciudad, y convirtieron esta Iglesia en una mezquita en el siglo XVI. Pero hoy en día es todavía posible ver y disfrutar alguno de los frescos originales. Es bastante probable que la Iglesia fuera construida sobre un templo anterior. En Trabzon hay algunas iglesias bizantinas más, convertidas en mezquitas que merecen una visita por sus particularidades arquitectónicas, tales como la Iglesia de Fanagia Crisocefalos (La mezquita de Fatih) la Iglesia de Santa Eugenia (la mezquita de Yenicuma) y las iglesias se Santa Ana y San Basilio.
En los siglos XVIII y XIX los gobernadores de Trabzon disfrutaron de gran poderío militar e influencia. Eran responsables de proteger los castillos a lo largo de la frontera y de luchar contra los ataques de los rusos en el Mar Negro.
En Abril de 1916 los rusos invadieron Trabzon, que fue reconquistada por los turcos el 24 de Febrero de 1918. La importancia de Trabzon en la actualidad se basa en la buena economía de la que disfruta por ser un centro de comercio muy bien situado entre Turquía y los países que fueron parte de la Unión Soviética, y no en el poderío militar.
Situado en el valle Degirmendere, Trabzon tiene el clima típico de la región, con veranos agradablemente frescos e inviernos suaves. La temperatura media es de 14.5º C. El nivel de lluvias es elevado a lo largo de todo el año, por la que la vegetación es frondosa y el verde es el color que caracteriza sus paisajes. Las montañas están cubiertas de densos bosques de pinos mientras que los valles se caracterizan por una frondosa vegetación y abundantes cultivos.
El lugar histórico más importante de Trabzon es sin duda el Monasterio de Sumela, en las cercanías de Maçka, situado al borde de un acantilado entre las Montañas del Ponto, en un entorno con unos paisajes de una belleza increíble. Tras llegar hasta cierta altura en automóvil, se puede seguir caminando para trepar hasta el monasterio por un sendero sinuoso que zigzaguea entre los bosques. Mientras uno se acerca al monasterio, tiene la sensación de estar viviendo en un mundo irreal y queda asombrado ante el monasterio que parece como si hubiese bajado desde el cielo para pegarse al flanco del acantilado.
Según la leyenda, este monasterio fue fundado por dos sacerdotes griegos de Atenas: Sophronius y Barnabas en el 386. Barnabas tuvo un sueño en el que María le ordenaba dirigirse a la región de Pontur y fundar un monasterio en su honor. Se cree que Panayia Atheniotisa, un icono que fue pintado por Luke, les guió desde Atenas hasta el Monte Melas en Pontus. Allí fundaron el primer monasterio en una cueva natural, al lado de una cascada en la ladera del Monte Melas.
Este asentamiento monástico fue conocido como «Panagia tou melas», que significa Nuestra Señora de la Montaña Negra en pontio, dialecto griego. Este nombre fue cambiado por Soumelas y posteriormente por el actual nombre de Sumela.
Barnabas y Sophronius murieron al mismo tiempo y fueron reverenciados como santos. Tras su muerte numerosos peregrinos comenzaron a visitar el monasterio. Sumela soportó numerosos cambios de fortuna durante siglos. Fue quemado y saqueado en el siglo VII. Posteriormente fue reconstruido y los monjes regresaron al monasterio.
Sumela mantuvo su forma original hasta el establecimiento del Gran Imperio Comneno de Trabzon, a comienzos del siglo XIII. Cerca de la cascada sagrada, una pequeña capilla construida en la roca alojaba el icono de Panayia, y los monjes vivían en cabañas de madera, peligrosamente construidas sobre la ladera de la montaña. Durante el reinado Comneno de Alexius III (1349-90) Sumela fue reconstruido una vez más, y le fueron otorgadas al monasterio las tierras circundantes. En esta época se llevaron algunas reliquias al monasterio.
Cuando el Emperador Otomano Fatih Mehmet conquistó la ciudad, puso el monasterio bajo su protección garantizando sus derechos y privilegios. Yavuz Selim, sucesor de Fatih Mehmet, también reconoció el estatus del monasterio.
La actual estructura del monasterio data del siglo XIX. Las donaciones de los peregrinos fueron suficiente fuente de ingresos para el desarrollo del mismo. Hubo monjes en el monasterio hasta 1923, momento en que los monjes abandonaron el monasterio durante los intercambios de población entre Grecia y Turquía. Se fundó un nuevo monasterio en Grecia con el mismo nombre que hoy en día sigue funcionando.
El monasterio fue atacado y quemado por vándalos en 1930. Las reliquias del monasterio se dispersaron en numerosos lugares. Algunas de ellas están en Dublín, otras en Estambul, Oxford y Nueva York.

BAYBURT


strong>Bayburt está situada en el tramo de la histórica de la Ruta de la Seda, que conecta la Región del Este de Anatolia con la Región del Mar Negro, ruta que ha sido recorrida por famosos personajes como Marco Polo y el viajero turco Evliya Selebi. La ciudad se fundó a orillas del río Çoruh y su historia se extiende hasta el año 3000 a.C.
Uno de los atractivos de Bayburt es la Ciudad Subterránea de Aydintepe, formada por galerías excavadas en la roca, cámaras con pilares, y numerosas áreas que se conectan con las cámaras. Sólo una pequeña parte de la ciudad está abierta al público. Los objetos encontrados en esta ciudad se exponen en el Museo Arqueológico de Erzurum.
Dos de los monumentos más importantes en Bayrut son la mezquita Ulu que data del siglo XVIII, y la Torre del Reloj en el centro de la ciudad, que data del período republicano.El Castillo de Bayburt fue construido en la pendiente de una formación rocosa en la parte norte de la ciudad. No está claro quienes fueron los primeros constructores del castillo, pero antes de ser conquistado por las fuerzas turcas, estuvo bajo la dominación de romanos, bizantinos, árabes y commenos.
El castillo de Saruhan se encuentra en la ciudad de Saruhan, a 35 km de Bayburt. Una de las bellezas naturales que ofrece la provincia de Bayburt es la catarata Sirakayalar.
Su geografía y orografía ofrece múltiples posibilidades para los amantes de la naturaleza y los deportes. Entre los deportes y actividades que se pueden practicar en Bayburt se encuentran la caza y la pesca. El invierno es la estación más apropiada para la práctica de la caza. El río Çoruh ofrece un entorno espléndido para la práctica de la pesca en aguas dulces. Las montañas que rodean la ciudad, que cubren aproximadamente el 45% de la superficie de la provincia (Kemer, Soganli, Haldizen, Kirklar, Köse, Cosan, Kop, Otlukbeli, Divanyolu and Sariçiçek), con una altitud media de entre 2000 y 3000 metros, son un lugar ideal para la práctica del trekking y para montar a caballo. Y para la práctica de esquí y deportes de invierno, Bayburt cuenta con un centro especializado en estas actividades en la montaña Kop.
El río Çoruh es uno de los ríos más importantes de Turquía, con un elevado caudal de agua, lo que le convierte en idóneo para la práctica de deportes de agua como el rafting o la canoa.

RIZE


Es una de las provincias más pequeñas pero también una de las más importantes por ser el centro de la industria del té de Turquía. Las verdes plantas de té cubren amplísimas extensiones en las laderas de las montañas.
La ciudad fue fundada por colonos Jonios en el siglo VII a.C. Fue regida por el Reino Ponto y posteriormente por el Imperio Romano. La ciudad fue fortificada por Justiniano en el siglo VI. En el siglo XIII pasó a formar parte del Reino Comneno. Finalmente fue conquistada por los otomanos en el siglo XV.
La Mezquita Islam Pasha y el castillo Genoese son dos lugares que no se pueden dejar de visitar en Rize.
Al sur de Rize se encuentra el lago Uzungol, rodeado de montañas y bellos prados. Uzungol es un lago situado en una montaña al final del valle. Las cascadas del valle se forman de corrientes de agua que, procedente de la montaña, desciende a través de los bosques hasta llegar al valle.
Camliehmsin es un pequeño pueblo ideal como punto de partida para visitar las Montañas Kackar, zona declarada Parque Natural. Las laderas de la cara norte son un área de excepcional belleza natural. Es un lugar ideal para los amantes de las montañas, para practicar trekking y alpinismo, con sus lagos glaciares, sus rápidas corrientes de agua, sus altiplanicies y las pequeñas aldeas de montaña.
Otro lugar de belleza excepcional es Firtina Vadisi, el Valle de las Tormentas, en el que se encuentra el Castillo Zil (Zilkale). Este castillo fue construido en la ladera de un largo y pronunciado valle, probablemente por la Dinastía de los Comnenos alrededor del siglo XIII. Fue construido con piedra. La torre y el interior del castillo se encuentran bien conservados.

ARTVIN


La provincia de Artvin es un área que ofrece una enorme variedad de atractivos: festivales, su arquitectura tradicional, iglesias, castillos, puentes, una fauna y flora de una riqueza excepcional, verdes altiplanicies, lagos, enormes bosques, montañas que alcanzan los 3900 metros, largos valles. Muy importante en la provincia es la presencia del río Çoruh, que la divide en dos partes, y que con sus impresionantes rápidos se convierte en un paraíso para los amantes de la aventura.
La ciudad en si misma no es el mejor destino, y probablemente su mayor interés resida en el recorrido que hay que realizar para llegar hasta ella, desde Erzurum, Yusufeli, Ardahan o Hopa. Cualquiera de estas cuatro carreteras ofrecen una panorámica impresionante.
Al acercarse a la ciudad, se pueden ver los restos de los castillos medievales que tenían la función de custodiar los pasos de acceso.
Savsat (Satel) Castle fue construido por el Reino Bagratli en el siglo IX, y posteriormente utilizado por los otomanos. En la actualidad el castillo está abandonado pero se conserva la mayor parte de la torre y de las murallas exteriores. El Castillo de Artvin (Livane) está unido a una roca 70 metros por encima del nivel del río Çoruh. Fue construido por el Reino Bagrati en la mitad del siglo X. Su alta torre resulta impresionante.
El Castillo Ardanuç (Guhernik) es uno de los más importantes castillos de la región, excelente ejemplo del conjunto de castillo interior y una ciudad rodeada por murallas. Tiene una inscripción realizada por Suleyman el Magnífico al lado de las ruinas pertenecientes a períodos mucho más antiguos. En la provincia de Artvin existen numerosas iglesias de gran belleza, algunas de las cuales fueron reconvertidas en mezquitas. La Iglesia de Hamamli, construida en el siglo X, tiene una arquitectura impresionante y un reloj de sol en su fachada, que ha mantenido sus características hasta nuestros días. La Iglesia Barhal (Altiparmak Church, Yusufeli), que actualmente es utilizada como mezquita, pero que está protegida para conservar sus características originales. La Iglesia Ishan en Yusufeli, construida en el 1008 y convertida en mezquita en el 1549 por los otomanos. Tiene un original estructura cónica. Artvin cuenta con espacios naturales de excepcional belleza, muchos de los cuales están protegidos, como es el Parque Nacional Karagöl Sahara, el valle Hatila, Camili-Efeler y Camili-Gorgit.

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Turquía Región de Mármara


Mezquita de Santa Sofía
Fortaleza Rumeli, Bósforo
Mezquita Azul, Estambul
Puesto de pescado a orillas del Bósforo, Estambul

REGIÓN DE MARMARA


La región de Mármara se compone de una llanura central rodeada por montañas de moderada altura. Es el punto de unión entre Europa y Asia, así como la vía de comunicación entre el Mar Mediterráneo y el Mar Negro a través del Mar de Mármara y el Canal del Bósforo. Es la región más pequeña de Turquía, pero también la más poblada.

Bizancio, después Constantinopla y finalmente Estambul es el destino estrella en esta región. Conocer esta ciudad, pasear por sus calles, dejarse envolver por sus colores y aromas, es motivo más que suficiente para viajar a Turquía.

Pero la región de Mármara tiene mucho más que ofrecer. La ciudad de Bursa, al sureste del Mar del Mármara, fue y sigue siendo célebre por el comercio de la seda, la fabricación de toallas y sus fuentes termales.

A pocos kilómetros de Bursa se encuentra Uludag, el mayor centro de deportes de invierno de Turquía.

Iznik, conocida en la antigüedad como Nicea, se extiende en la punta oriental del Lago Iznik, al sur de la ciudad. Fue en sus orígenes un importante centro romano y bizantino.

También en esta región se encuentra Gönen, el centro termal más importante de Turquía. Las aguas de este centro teermal nacen a 500 metros por debajo del suelo, surgiendo al exterior a una temperatura de 82 C°.

Edirne (Adrianópolis), en la frontera entre Grecia y Turquía fue durante algunos años la capital de los otomanos y, en el siglo XVIII, una de las siete ciudades mayores de Europa. Con sus mezquitas, complejos religiosos, puentes, antiguos bazares, caravasares y palacios, esta ciudad es, de por sí, un museo viviente.

ESTAMBUL


Estambul es sin duda alguna una de las ciudades con más historia en el mundo.

Con una posición estratégica privilegiada, tocando los bordes de dos continentes y contando con el paso natural del Bósforo, punto de comunicación entre el Mar Mediterráneo y el Mar Negro, a través del Mar de Mármara.

Actualmente Estambul, la ciudad más grande de la República de Turquía, con una población de alrededor de 12 millones de habitantes, cuenta con el mayor puerto de Turquía, además de ser un importante centro comercial, financiero y cultural para el país.

La ciudad está dividida en tres partes: la zona antigua , la zona nueva , separadas entre si por el Cuerno de Oro y ambas ubicadas en el continente europeo, y el lado asiático , que se extiende a lo largo de la orilla opuesta del Bósforo, y al que se puede llegar a través de los puentes que atraviesan el Bósforo: El Puente Bósforo, uno de los puentes suspendidos más grandes del mundo, y el Puente Fatih Sultan Mehmet.

La zona Antigua de la ciudad es donde se encuentran la mayoría de los monumentos históricos de la ciudad como Santa Sofía, la Mezquita Azul , el Hipódromo, las Murallas de Teodosio, el Palacio de Topkapi, la Mezquita Sulemaniye, la Cisterna Subterránea o Yerebatan, la Iglesia de Chora, el Museo Arqueológico, el Gran Bazar y el Museo de las Especias.

La parte nueva de la ciudad nos ofrece una impresión de modernidad con sus rascacielos y lujosos centros comerciales. Pero las típicas casas de madera que bordean el Bósforo, el Palacio Dolmabahçe, el Palacio Ciragan, la Torre Gálata, la Mezquita Nusretiye, el Palacio Yildiz, las fortalezas Rumeli y Sumeli, etc nos hacen respirar nuevamente siglos de historia.

La parte asiática, menos visitada por los turistas ofrece una mezcla de edificios modernos de viviendas con bellísimas mansiones de madera además de lugares históricos como el Fuerte Anadolu, el Palacio Beylerbeyi, la Mezquita Cinili , etc. Pero, precisamente por ser un área más alejada de las rutas turísticas habituales, lo que sobre todo podremos disfrutar es el ambiente de la vida turca en toda su esencia. Sentarse en una terraza en este lado del Bósforo y ver de lejos el enjambre de cúpulas de todas las mezquitas ubicadas en la zona antigua, es uno de los muchos placeres que ofrece esta fascinante ciudad.

Dentro del distrito urbano de Estambul, en el mar de Mármara, hay 9 islas, llamadas Islas de las Príncipes, ya que es el lugar al que se solía exiliar a las princesas bizantinas. La más grande y más popular es la llamada Buyuk Ada. Esta isla es famosa por sus mansiones de madera y sus excelentes restaurantes para comer pescado.

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Tanzania Ruta del Norte












PARQUE NACIONAL DE SERENGETI

Con sus casi 15.000 km2 es el parque más grande y más antiguo de Tanzania, y sin duda alguna, uno de los más conocidos en todo el mundo. Fue declarado zona protegida en 1929 para proteger la zona de los cazadores furtivos, y declarado Parque Nacional en 1951, y está declarado Patrimonio de la Humanidad y Reserva Internacional de la Biosfera por la UNESCO.En este parque se produce una migración anual de unos 2,5 millones de animales, la migración de mamíferos más grande del mundo, que ofrece a los visitantes al Serengeti una de las muestras más asombrosas de la naturaleza. Este movimiento migratorio continuo está provocado por la búsqueda estacional de agua y pastos frescos, dictada por las lluvias. Avanza en el sentido de las agujas del reloj:

  • Los mamíferos se concentran en los terrenos del parque en los meses de Abril a Junio, hasta el final de las largas lluvias.
  • Comienzan a desplazarse hacia las tierras del norte, a la zona de la Reserva Maasai Mara en Kenya, donde la migración llega en agosto.
  • En Septiembre y Octubre, el grueso del movimiento migratorio se concentra en Maasai Mara.
  • A finales de noviembre las tierras de pasto en esta zona comienzan a estar exhaustas y los animales comienzan a desplazarse hacia el norte y el este de Serengeti, buscando los brotes de pasto que comienzan a aparecer en esta zona durante la época de lluvias suaves. Durante este período la masa migratoria comienza a dispersarse, llegando hasta Loliondo y Ngorongoro, más allá de la frontera oriental de Serengeti.
  • De Diciembre a Marzo, la migración se instala en las llanuras del Serengeti y el oeste del Ngorongoro, donde permanece hasta la llegada de las grandes lluvias.
  • Para el mes de Abril, la migración está nuevamente concentrada en el Serengeti y el ciclo completo comienza de nuevo.

Obviamente la variación en el ciclo normal de las lluvias, lleva asociada la variación en el ciclo de este movimiento migratorio. Entre las especies de mamíferos que siguen esta migración se encuentran los ñus (unos 1,7 millones), gacelas Thomson y gacelas Grant, cebras, búfalos, jirafas, warthog, antílopes de diferentes especies, eland, impalas, elefantes… Y por supuesto, siguiendo estas masas de mamíferos, siempre están los depredadores: leones, leopardos, guepardos, hienas… Pero además en Serengeti habitan unas 520 especies de aves.

El Parque Nacional del Serengeti está dividido en 4 sectores:

Llanuras Del Serengeti: entre Enero y Abril, especialmente Febrero y Marzo, este sector del Serengeti es ideal para el avistaje de cientos de miles de ñus, cebras y gacelas, en su ruta hacia las tierras de pastos. Este sector cuenta con unas algunas zonas de pic nic y miraderos desde los que se puede disfrutar cómodamente de este increíble espectáculo. Las tierras de las llanuras del Serengeti, como consecuencia de las cenizas y minerales procedentes de las erupciones del Ngorongoro, son ricas en sales y minerales que son esenciales para la dieta de los mamíferos. Dentro de las extensas llanuras del Serengeti se encuentran los MORU KOPJES, que son islas de granito, que se crearon hace millones de años como consecuencia de la solidificación de material procedente de las erupciones volcánicas. Las grietas producidas por la erosión, que se llenan de agua durante la época de lluvias, se han convertido en piscinas naturales, y son lugares ideales para la observación de la vida salvaje, cuando los leones se tumban a esperar a otros animales que vienen para beber o alimentarse, lo que también los hace lugares un poco peligrosos. Los masaai, que fueron deshauciados de los Kopjes en 1959, dejaron su huella en algunas de estas rocas, con pinturas en rojo, blanco y negro, que describen formas animales y humanas.

Seronera: La parte central del parque se llama Seronera. Está formada por los valles arbolados y de sabana que se forman en los alrededores de los afluentes del río Grumeti. En esta zona abundan leones de melena negra y los leopardos. La migración generalmente llega a esta zona desde las llanuras en Abril, antes de continuar hacia el norte y el oeste. Cuenta con un Centro de Visitantes bien organizado que ofrece excelente información con exposiciones permanentes, displays, pases de vídeos, etc. Existen varios circuitos que se pueden seguir fácilmente: Circuito del Río Seronera, en el que se pueden observar leones, leopardos, cocodrilos, ciervos de agua, hipopótamos, jirafas, babuinos, y numerosas aves. Este circuito se puede combinar con el Circuito Kopje. El Circuito de las Colinas es bueno para el avistaje de hienas, cebras, warthog, gacelas, avestruces y antílopes africanos. Este circuito se puede combinar con el del Río Songore durante el que se pueden ver gacelas Thomson y Grant, antílopes y avestruces. Por último, el Circuito del Río Wandamu, cubre hábitats similares a los del Circuito del Río Seronera.

El Corredor del Oeste: Este sector del Serengeti se extiende desde el límite de Seronera hasta las proximidades del Lago Victoria. Su frontera norte está marcada por los bosques y ciénagas que se forman en los límites del río Grumeti, y su frontera sur por es una zona de pastos delimitada por colinas bajas boscosas. La migración llega a esta sector entre los meses de Mayo y Julio, que después continuará hacia el norte, hacia la Reserva Maasai. Esta es la época ideal para visitar este sector, cuando las manadas tratan de cruzar el río, momento en el que son especialmente vulnerables al ataque de los depredadores. Una parte de la migración renuncia al paso del río y permanece en las tierras de pasto del oeste. Debido a la abundancia de mamíferos, la presencia de depredadores es muy alta, y es uno de los mejores lugares para verlos. Los hipopótamos están presentes en gran número, en especial en la Piscina Retima, 20 kilómetros al norte de Seronera. En los bosques bajos próximos abundan los monos colobus blancos y negros, y las especies de aves.

Norte del Serengeti: Este sector está dominado por la presencia de acacias. Se encuentran más de 28 especies diferentes. El paisaje ondulado es ideal para ubicaciones en zonas con un poco de altura para observar el paso de las manadas. La mejor para visitar este sector es entre Julio y Septiembre cuando la migración se dirige al norte, y entre Noviembre y Diciembre, cuando la migración ha iniciado su camino de regreso hacia el sur.

AREA DE CONSERVACION DEL NGORONGORO

Sin duda alguna lo más destacado de esta zona es el enorme cráter volcánico en el que se puede observar una elevadísima concentración de vida salvaje, especialmente leones, elefantes, y rinocerontes negros, en altísimo peligro de extinción.
Este área de conservación ocupa las tierras volcánicas altas entre las llanuras del Serengeti y el Gran Rift, y es el resultado de la actividad volcánica que acompañó la formación del Gran Rift. Sus variados hábitats, prácticamente garantizan el avistaje de los 5 grandes: león, elefante, leopardo, rinoceronte y búfalo. Para los animales el lugar es un paraíso, pero también lo es para los visitantes que aquí llegan.
La parte más visitada del Ngoronogoro es el cráter, pero la zona ofrece mucho más. Al oeste, las colinas dan paso a la zona de pastos de las Llanuras de Salei, que reciben parte de la migración entre Diciembre y Abril. Hienas y guepardos son fácilmente visibles aquí. En el límite de la llanura se encuentra la Garganta de Oldupai, famosa entre los arqueólogos por ser el lugar en que se encontraron restos de homínidos de millones de años de antigüedad. Al Nordeste, próximos a la frontera con el Gran Rift, se encuentran los cráteres de Olmoti y Empakaai, muy ricos en vida salvaje y mucho menos visitados por turistas. En el suelo del cráter se encuentra el lago Magadi, poco profundo y muy alcalino, y cuya superficie varia en función de las lluvias. Manadas de flamingos se alimentan aquí en la época seca. En la orilla oeste del lago se encuentran una serie de túmulos funerarios esparcidos, que se cree fueron creados por los Datooga, antecesores de los Barbaig, que habitaron la zona hasta que fueron expulsados por los Maasai. En el borde sur del lago se encuentra el Bosque Lerai, una larga mancha de bosques de acacias y donde se pueden ver ciervos de agua y aves.
La ciudad de Karatu se encuentra 18 km al noroeste del Ngorongoro, y es el lugar lógico de suministro para los lodges del área, y una alternativa más económica para alojarse fuera del Área de Conservación.

PARQUE NACIONAL DE TARANGIRE Y AREA DE CONSERVACIÓN DE TARANGIRE

Ocupando una superficie de casi 4000 m2 totalmente en la zona del Gran Rift, Tarangire está compuesto por el Parque Nacional de Tarangire y la adyacente Área de Conservación de Tarangire. Es una zona menos masificada y que conserva toda su belleza natural, plena de vida salvaje.

Tarangire contiene una gama de diferentes hábitats que van desde las praderas y bosques en el norte, hasta bajas colinas, zonas de matorrales y ciénagas en el sur. Atravesando estas zonas está el siempre verde corredor del Río Tarangire, que desemboca en el Lago Burunge. Durante la época seca (de Julio a Noviembre) el río se convierte en poco más que una cadena de aislados charcos, en los que se concentran los animales, y la zona es excepcional para el avistaje de animales. La aparición de las lluvias cortas provoca el movimiento de cebras y ñus hacia norte, hacia el Lago Manyara. Sigue la corta sequía, época en la que se producen los nacimientos en las manadas de ñus y cebras. De Abril a Mayo se producen las grandes lluvias, con las que llegan gran número de especies.

Una de las mayores atracciones de Tarangire son los elefantes y los baobas, impresionantes árboles que pueden vivir varios miles de años. Por supuesto, la presencia de tantos mamíferos, facilita la presencia de gran cantidad de depredadores, sobre todo leones. Los leopardos se ven mejor en el Area Protegida de Tarangire, donde los safaris nocturnos están permitidos, y los guepardos son más escasos y más difíciles de ver por la alta hierba de la zona. La mejor época para visitar el Parque Nacioal es entre Julio y Octobre, período en que la concentración de animales es la segunda tras la que se produce en Serengeti y Ngorongoro, mientras que para visitar el Area de Conservación de Tarangire, es mejor entre los meses de Diciembre a Marzo y Mayo-Junio.

Al nordeste del Parque Nacional se encuentra el Área de Conservación de Tarangire, la primera zona de vida salvaje controlada por las comunidades locales. Fue una zona destinada a la caza, pero al principio del milenio la propiedad de la tierra fue otorgada a las comunidades locales, que han comenzado a explotar la zona para el turismo, construyendo lodges de los que son propietarios, y en consecuencia, los ingresos les revierten directamente. Durante la época seca, algunos de los ríos que atraviesan la zona, se convierten en charcos en torno a los cuales se concentra la vida salvaje. Aquí es posible realizar safaris a pie y safaris nocturnos, que están prohibidos en la zona del Parque Natural.

LAGO MANYARA

El Lago Manyara se encuentra situado a los pies de la pendiente oeste del Gran Rift. Su sección noroeste es uno de los Parques Naturales más pequeños de Tanzania, pero los variados hábitats de sus orillas son hogar de una gran variedad de especies, incluyendo elefantes, grandes manadas de flamingos rosas, hipopótamos y leones trepadores. Para disfrutar mejor de la belleza de esta zona, es preferible incluirlo al principio de la ruta, antes de visitar Tarangire, Serengeti y Ngorongoro. Un día es suficiente para abarcar la totalidad del parque.
Al parque se accede desde la ciudad de Mto wa Mbu, que cuenta con un gran cantidad de alojamientos y un buen programa de turismo cultural, perfectos para acercarse a las diferentes tribus de la ciudad, incluidos los Maasai.
Uno de los hábitats del parque es el bosque siempre verde, al norte del parque, que inicialmente podría ser confundido con bosque tropical, pero que se alimenta de las aguas de corrientes subterráneas. Entre las especies de árboles se encuentran mahogany, tamarindos, palmeras, higueras… que son el hogar de numerosas especies de animales como monos azules, monos vervet, babuinos, numerosas especies de aves. Al sur y al este de esta zona boscosa se encuentra una zona dominada por acacias y salpicada por algunos baobas. Es una buena zona para ver a los grandes, especialmente elefantes, jirafas y búfalos.
Hacia el sur de la puerta de entrada se puede seguir una ruta en la que es fácil ver búfalos y numerosos puntos de agua habitados por hipopótamos y por supuesto aves de agua como pelícanos, ibis, patos, cigüeñas, garzas, y los coloridos flamingos rosas.

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    PARQUES Y PARAJES NATURALES. INFORMACION GENERAL


    Sin duda alguna entre los motivos elegidos para visitar Tanzania, está el de recorrer algunos de sus impresionantes Parques Naturales y entrar en contacto con la desbordante vida salvaje que en ellos se desarrolla. La ruta más conocida es la que se realiza por los parques del norte, en la que se encuentran los Parques Nacionales de Arusha, Monte Kilimanjaro, el Lago Manyara, Serengeti, Tarangire y el área de conservación del Ngorongoro. En el centro-sur del país se encuentran los Parques Nacionales de la Meseta Kitulo, Mikumi, el impresionante Ruaha, las Montañas Udzungwa y la reserva de Selous. Y en el oeste del país, mucho menos visitados, se encuentran los parques de las Montañas Mahale, Gombe y Katavi. Finalmente, en la zona del Lago Victoria se encuentra el Parque de la Isla Rubondo.

    VISITANDO LOS PARQUES Y RESERVAS


    Lo primero que es necesario decidir si la visita a los parques y reservas de la ruta elegida se va a realizar en un safari organizado o por su cuenta, en especial por el medio de transporte. La mayoría de los parques no cuentan con infraestructura en su interior para atender vehículos (gasolina, reparación), y el estado de los caminos no siempre es bueno. Hay que tener especial cuidado si se decide viajar en época de posibles lluvias, cuando muchos pueden quedar intransitables. Siempre será necesario conducir un 4×4, y en algunos parques, puede ser necesario el acompañamiento de un guía, por la falta de señalización de las rutas y caminos. En cuanto a los alojamientos, la primera decisión a tomar es si alojarse dentro del parque o fuera, en las poblaciones cercanas. Alojarse en las poblaciones próximas a los parques, siempre es una opción más económica, pero obviamente se pierde tiempo en los desplazamientos para el inicio de los safaris, y se pierde el placer de dormir en el centro del lugar donde la vida salvaje se está desarrollando.
    Dentro de cada parque existen una serie de lodges, la mayoría de ellos privados (con raras excepciones como los del Área de Conservación de Tarangire), de un nivel de lujo de moderado a elevado, y que suministran todos los servicios a sus huéspedes: pensión completa, safaris con rangers y vehículos especiales, salidas a pie en los parques y áreas donde está permitido,… También existen campings, la mayoría de ellos con servicios muy básicos y alojamientos en tiendas, aunque en algunos los alojamientos son pequeñas cabañas o bandas. Estos campings, en la mayoría de los casos están controlados y gestionados por TANAPA (Tanzania National Parks). Esta opción es bastante más económica que los lodges, pero hay que recordar que el nivel de servicios que ofrecen es muy básico.
    Si se opta por la opción de contratar safaris organizados, sólo será necesario decidir el tipo de alojamiento en función de presupuesto y preferencias, y la ruta a seguir. El resto quedará todo incluido en el safari elegido: transporte, guías, rangers, entradas a los parques, alojamiento… En la temporada alta (estación seca) la demanda es muy alta, y el número de alojamientos no demasiado alto (los lodges suelen tener un promedio de 10 a 20 habitaciones), por lo que es necesario reservar con mucha antelación. Cuando sea posible es muy recomendable combinar la realización de un safari con el turismo cultural. Tanzania es pionera en los programas de turismo cultural, que son llevados a cabo por empresas locales, que revierten parte de los beneficios en las comunidades que en ellos participan, y que facilitan el acercamiento del viajero a la cultura y forma de vida de las tribus locales. Este tipo de programas están mucho más desarrollados en el Norte del país, aunque también es posible encontrar alternativas en el centro y en el sur.

    Tanzania algo de historia






    ALGO DE HISTORIA

    La historia de Tanzania comienza en los albores de la Humanidad. Cerca de la garganta de Olduvai se han encontrado restos de nuestros antepasados con una edad de unos 3.000.000 de años. A partir de aquí, la región ha estado permanentemente habitada, llegando a ella tribus de diferentes lugares. Pero esta larga historia de presencia humana apenas ha dejado restos ni legados, y sólo se puede ir descubriendo a través de estudios de arqueología. En el año 400 a.C. la costa oriental de Africa ya era conocida por los griegos como Azania, a la que se referían como un importante enclave comercial. A principios del primer milenio de nuestra era ya se habían creado prósperas comunidades comerciales a las que llegaron comerciantes procedentes del Mediterráneo y posteriormente de Arabia y Persia, quienes comenzaron a mezclarse con los pueblos indígenas bantúes. Esta interrelación dio lugar a la cultura swahili, además de que los comerciantes de Arabia trajeron el Islam, que sobre el siglo XI estaba totalmente arraigado.

    Durante los siglos posteriores, los comerciantes árabes se establecieron a lo largo de la costa, incluyendo el archipiélago de Zanzibar y Kilwa Kisiwani. Con el comercio de oro y marfil con países tan lejanos como India y China, estos núcleos prosperaron muy rápidamente, alcanzando su máximo esplendor en los siglos XIII a XV.

    A finales del siglo XV los portugueses llegaron a las costas tanzanas, y en aproximadamente unas tres décadas tomaron el control de la costa, construyendo nuevos fuertes y emplazamientos, como la Isla de Mafia. Este dominio perduró hasta el siglo XVIII cuando fueron desbancados por los árabes de Omán, quienes impulsados por el creciente valor del comercio de esclavos, abrieron rutas comerciales que atravesaban el interior hasta el Lago Tanganyika y África Central.
    A partir de mediados del XIX misioneros, exploradores e imperialistas europeos fueron adentrándose hacia el territorio continental de Tanzania. En 1868 se estableció en Bagamoyo la primera misión continental como base para esclavos redimidos. Los exploradores europeos se fueron adentrando hacia el interior y trazaron mapas de extensas zonas utilizando las rutas de caravanas ya existentes y abiertas por los árabes.

    Toda esta información atrajo a las potencias imperiales, y muy pronto alemanes y británicos tenían fuerte presencia en la zona. Para evitar problemas, con el acuerdo firmado en 1890, se definieron las áreas de influencia: el archipiélago de Zanzíbar se establecía como protectorado británico y gran parte de lo que hoy es Tanzania continental constituyó el territorio del África Oriental Alemana.

    De mano del colonialismo alemán llegó el sistema educativo y sanitario, y las redes ferroviarias y de carreteras. Pero debido al mal reparto de la riqueza generada por el desarrollo, muy pronto comenzaron las revueltas y protestas contra el gobierno alemán. El dominio alemán duró hasta el final de la I Guerra Mundial, momento en que pasó a ser administrada por los británicos bajo el nombre de Tanganyika. En el período entre guerras, se crearon cooperativas comerciales para fomentar los cultivos dedicados a la exportación, que muy pronto se convirtieron en un canal canalizador de las aspiraciones nacionalistas. De aquí surgió en 1929 la Asociación Africana, de corte más político y menos económico. El descontento de la población por las políticas coloniales fue dando fuerza a esta agrupación, y en 1948 adoptó el nombre de Asociación Africana de Tanganyika.

    Los abusos coloniales reforzaron la unidad nacionalista y en 1953 se constituyó la Unión Nacional Africana de Tanganyika, presidida por Julius Nyerere. En 1958 ganaron de forma contundente las elecciones legislativas y el 1959, Gran Bretaña aprobó el establecimiento de un autogobierno que tuviera como ministro principal a Nyerere. El 9 de Diciembre de 1961 Tanganyika consiguió la independencia y el 9 de diciembre de 1962 se constituyó como República.

    En 1964 se produce un levantamiento popular contra el sultanato de Zanzíbar que había obtenido su independencia en 1963 que excluye del poder a la minoría árabe. El 25 de abril de 1964 se constituye la Federación entre Tanganica y Zanzíbar proclamándose la República Unida de Tanzania.

    En 1965 se proclama una Constitución provisional que declara la TAU, Unión Nacional Africana de Tanganica, como único partido legal del país. El primer presidente de la República es Julius Nyerere que fue reelegido en varias ocasiones. En 1966 Tanzania y Gran Bretaña rompen relaciones debido al problema de la antigua Rodesia y al año siguiente el Presidente Nyerere declara las líneas básicas de su gobierno basadas en el socialismo tanzano de la Declaración de Arusha.

    En 1968 el swuahili pasa a ser el idioma oficial y se retoman las relaciones con Gran Bretaña. En 1970 se nacionalizan las escuelas y se funda la Universidad de Dar es Salaam. Cinco años más tarde se inaugura la línea de ferrocarriles de la línea Tazara que une Tanzania y Zambia y que fue construida con ayuda de China.

    En 1977 la TAU y el Partido Afro-Shirazi de Zanzíbar se unen bajo el nombre de Partido Revolucionario de Tanzania, Chama Cha Mapinduzi. En los dos años siguientes el ejército tanzano emprende una campaña contra las fuerzas del dictador ugandés Idi Amin Dadá llegando a ocupar Kampala. Idi Amin huye al extranjero. En 1979 Zanzíbar elabora una nueva constitución que le permite elegir a su propio presidente. Al año siguiente resultan elegidos Nyerere y Jumbe aunque no así un buen numero de los miembros de la Asamblea Nacional y varios ministros, lo que se interpreta como un castigo del pueblo contra la burocracia y la opaca gestión de la legislatura.

    En 1984 se reforma la Constitución reduciendo los poderes presidenciales y otorgando un mayor poder al Parlamento. Al año siguiente Ali Hassan Muinyi sucede a Nyerere en la presidencia del país conservándose la presidencia del partido único, la TAU. Nada más ocupar su cargo Hassan Muinyi inicia un programa para revitalizar el partido que, sin embargo, provoca graves crisis internas con serias acusaciones de corrupción que terminan en una división en dos facciones, la conservadora liderada por Nyerere que defiende la ideología socialista tradicional y la liberal de Muinyi que aboga por una economía más abierta y un pacto con el Fondo Monetario Internacional.

    En octubre de 1986 el gobierno tanzano envía tropas a Mozambique en apoyo de la independencia de este país. Dos años más tarde Zanzíbar vive un período de confusión debido a sus rivalidades con la isla de Pemba y a las luchas entre las comunidades árabes y africanas. Las revueltas islámicas en la isla hacen necesario el envío de 4.000 soldados desde el continente para prevenir un golpe de estado contra el presidente Wakil.
    En 1990 Hassan Muinyi es confirmado como presidente de Tanzania y Salmin Amour es nombrado presidente de Zanzíbar. En 1992 se acaba el sistema de partido único abriéndose al multipartidismo. En octubre del año 1995 se celebraron elecciones legislativas y presidenciales multipartidarias, en las que el CCM volvió a triunfar gracias al apoyo de Nyerere. De este modo Benjamin Mkapa se convirtió en el nuevo presidente, nombrando primer ministro a Frederick Sumaye. En diciembre de 1996, el gobierno explusó a la mayor parte de los 540.000 refugiados ruandeses que residían en el país (en la actualidad Tanzania todavía alberga 230 mil refugiados hutu de Burundi y unos 50 mil de la R.D. del Congo). En agosto de 1998 un acto terrorista, vinculado a Al-Qaeda, provocó la muerte de 11 personas e hirió a 80 al estallar una bomba contra la embajada de Estados Unidos en Dar es Salaam. En las elecciones de octubre de 2.000 Mkapa fue reelegido con el 72% de los votos. En la isla de Zanzíbar triunfó Amani Karume, candidato del CCM, pero diversas irregularidades en el escrutinio provocaron que la oposición no reconociera el triunfo. Tras violentas protestas que provocaron más de 20 muertes y una nueva elección en dos distritos, Amani Karume juró como presidente de Zanzíbar en el mes de noviembre. Al mes siguiente, Tanzania celebró el 40 aniversario de la unión entre Zanzíbar y el continente, a pesar de que poco antes el gobierno autónomo de Zanzíbar anunció su intención de obtener una bandera independiente a la de Tanzania.

    En la actualidad Tanzania es miembro de la Organización de Naciones Unidas, de la OUA y está asociado con la Unión Europea.

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    Tanzania Introducción



    Tanzania se encuentra al sur del Ecuador y es el país más grande del Este de Africa. Con sus algo más de 900.000 km2, prácticamente duplica la superficie de España. Tiene fronteras con Kenya, Uganda, Ruanda, Burundi, Republica Democrática del Congo, Zambia, Malawi y Mozambique.

    Este país cuenta con numerosos atractivos para el visitante: Parques Naturales con fauna y flora exuberante, entre otros el impresionante Serengeti y el cráter del Ngorongoro, donde podrá disfrutar de una experiencia única de contacto con la vida salvaje, en este país que se considera una de las 4 naciones con más diversidad natural del planeta. Con más de 1500 especies de aves, es el segundo país del mundo en número de especies, y el primero en número de especies de mamíferos.

    Su inmensa costa tiene auténticos paraísos en los que disfrutar de excelentes playas bordeadas de poblaciones llenas de historia muy ligada al comercio de productos que tan atractiva hicieron la costa africana para los países árabes y europeos: marfil, oro y esclavos.

    Y para los más aventureros, el país está repleto de lugares en los que el trekking y la escalada cubrirán las expectativas de los más exigentes, en un marco de paisajes de una belleza inolvidable. Todos los atractivos del país quedan perfectamente enmarcados por la calidez de sus gentes.

    Con sus 128 tribus oficialmente reconocidas, Tanzania es uno de los países de Africa en los que encontrará más variedad cultural, en una unión y convivencia pacífica, desgraciadamente no muy usual en el continente. Tal vez una de las tribus más conocida sea la de los coloridos guerreros Maasai, y la tribu más numerosa es la de los Sukuma, que comprenden aproximadamente el 30% de la población.

    La gran extensión del país, y la gran cantidad de puntos de alto interés, obliga al viajero a elegir que prefiere visitar la primera vez que va al país. La fecha del viaje puede ser un determinante que ayude a elegir la zona del país a visitar.

    La climatología del país se encuentra divida en dos estaciones controladas por los vientos monzónicos del océano Índico: seca (de Julio a Octubre) y húmeda (de Marzo a Mayo con fuertes lluvias y de Noviembre a Diciembre con lluvias más moderadas). Dentro de estos parámetros generales, la zona de la costa y la zona oeste de los lagos son casi siempre cálidas y húmedas; las tierras altas tienen un clima más suave y la meseta central, es calurosa y seca. En principio, la mejor época para viajar es durante las estaciones secas, ya que es más fácil avistar animales porque la vegetación se reduce, y porque ellos se agrupan en busca de agua. Por otro lado esta estación tiene el inconveniente de ser más cara y haber más gente recorriendo el país.